感悟中国服饰文化
中国服饰 中国服饰 中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周 、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。
原始社会服饰 战国时人撰写的《吕氏春秋》 、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。
从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期 。
在北京周口店山顶洞人（距今1.9万年左右）遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。
证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。
中华服饰文化史由此发端。
距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明 ，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。
贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响 。
在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的粗型。
新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。
商周服饰 由商代到西周 ，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。
商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。
由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。
商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。
衣料用色厚重。
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。
根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善 ，春秋战国之交被纳入礼治。
王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。
从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制 。
春秋战国服饰 春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。
河南襄邑的花锦 ，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。
工艺的传播 ，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。
春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。
古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征 。
影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。
剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。
腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。
男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉；形状有的如覆杯上耸。
鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成；冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。
女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。
春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。
深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服 ，男女通用 。
公元前307年赵武灵王颁秦汉服饰胡服令 ，推行胡服骑射，便于骑射活动。
春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。
乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。
这些都与多彩的社会生活相关。
秦汉服饰 这一时期的衣料较春秋战国时期丰富 ，深衣也得到了新的发展。
特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。
秦汉服装面料仍重锦绣。
绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。
西汉建元三年(公元前138 )、元狩四年（公元前119） ，张骞奉命两次出使西域 ，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称丝绸之路。
于是，中华服饰文化传往世界。
自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。
从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。
秦代服制与战国时无大差别，保持深衣的基本形制。
西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。
不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅；外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外 ，成为定型化套装 。
下着 紧口大裤 ，保持“褒衣大裙”风格。
足下为歧头履。
腰间束带。
秦代服制，服色尚黑。
汉代有了舆服制度。
史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。
服饰上的等级差别已十分明显。
主要表现在：①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识；②佩绶制度确立为区分官阶的标识。
魏晋南北朝服饰 魏晋和南北朝时期 ，等级服饰有所变革 ， 民族服饰大为交融 。
冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。
魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。
这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。
晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。
南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。
北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。
女子衣着“上俭下丰”。
东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。
足穿笏头履、高齿履（一种漆画木屐），流行一时。
另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装 。
鲜卑族北魏朝于太和十八年（494）迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠 ” 。
原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服这次改革旧俗，史称孝文改制，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。
隋唐服饰 隋唐时期，中国由分裂而统一 ，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。
彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。
特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。
刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。
印染花纹，分多色套染和单色染。
隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。
直到五代，变化不大。
天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。
隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。
隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。
隋唐女子好打扮 。
从宫廷传开的“ 半臂 ” ，历久不衰，后来男子也有穿着的。
当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。
唐代妇女的发饰多种多样 ，各有专名。
女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。
唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化 ，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。
宋辽夏金元服饰 宋代基本保留了汉民族服饰的风格 ，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。
各民族服饰再度交流与融合。
宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。
宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七宋代灵鹫球纹锦袍等不同花色。
官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。
官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制 。
宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。
“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。
宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。
宋代遗老的代表性服饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾。
袍用深色材料缘边，以存古风。
东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。
宋代民间首服也有种种流行。
男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。
妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。
唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。
辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中 ，各自发扬民族传统的发展轨迹。
党项族妇女多着翻领胡服 ，领间刺绣精美。
契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎；妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。
辽金政权考 虑到与汉族杂处 共存的现实 ，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。
辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。
契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。
元代于延佑元年（1314）参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。
汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头；蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽；中下层为便于马上驰骋 ，最时兴腰间多褶的辫线袄子（ 圆领紧袖袍 ，宽下摆、折褶、有辫线围腰），戴笠子帽。
元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。
元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。
这种服式到明代却被用作差役服装。
明清服饰 明代以汉族传统服装为主体 ，清代则以满族服装为大流。
而两代上下层社会的服饰均有明显等级。
上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。
自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。
百官公服自南北朝以来紫色为贵 。
明朝因皇帝姓朱 ，遂以朱为正色 ，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。
最有特色的是用“补子”表示品级。
补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。
文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。
平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身分，长大者为尊。
明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。
皇帝戴乌纱折上巾 ，帽翅自后部向上竖起。
官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。
受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。
此外，上层妇女中已着用高跟鞋 ，并有里高底、外高底之分。
明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。
服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。
一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。
一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。
后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。
清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。
顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。
明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。
但官民服饰依律泾渭分明。
清代官服主要品种为长袍马褂。
官帽与前朝截然不同 ，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。
翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。
皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。
影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。
四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。
丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。
清代女装，汉、满族发展情况不一。
汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后 ，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止 ；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。
满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。
至于后世流传的所谓旗袍 ，长期主要用于宫廷和王室。
清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
现代服饰 （1912年以来） 辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。
在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也改穿西装。
随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。
传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。
①男装。
民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。
穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。
20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。
广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。
②女装。
辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。
20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。
中华人民共和国建立后 ，服饰崇尚简朴实用 。
50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。
但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束 。
1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。
中国古代艺术设计史读后感 快呀 急用
在我读过国世界》后，才真正的认识到了 原来，中国的遗产是那么重要 现在在人们的游览中，范的行为还时有发生，这些行为给遗产造成了或大或小的破坏，有些已经成为了不可修复的缺憾。
《世界遗产在中国》用优美的语言，纪录了中国世界遗产的方方面面，希望观众对中国的世界遗产也不仅仅是停留在欣赏心情，而要投入更多的关心和爱护，自觉地保护它们，还有其他的名胜古迹。
依靠大好的自然条件，人才能吃饱穿暖，读书做事，也才能创造出人类独有的文化。
说起文化，好像只是人的事，其实都和自然连着的，根，全扎在大自然的深处。
不信咱们掰着手指头数数这衣食住行：饮食文化、茶文化、民居文化、服饰文化。
哪一样离得开山川大地，草木森林
人类文明的进步史，却在某种意义上变成了自然环境的破坏史和动植物的消亡史。
这到底是进步还是倒退
是科学还是愚昧
是文明还是野蛮
真的不好说。
也许有那么一天，地球E没有了森林，没有了清流，没有了野花，只剩下光秃秃的山、散发着恶臭的河和刺鼻的空气，人像囚徒一样
看穿在身上的历史观后感
服装是“穿在身上的历史”，透过人们的穿衣变化可以看到中国建国６０年的沧桑巨变，从一片“蓝海洋”，到如令的“乱花渐入迷人眼”，穿越厂６０年的风风雨雨．人们的着装已发生ｒ翻天覆地的变化。
人ｆｌ＇ｌ常说：盛ｔ｝｛：有华服，太平舞霓裳，让我们透过服饰，去感受祖国的巨大变化吧
一、２０世纪５０年代至６０年代初——自己动手，丰衣足食建国初期，人们都是自己买来ｔ布、粗布自染自裁自缝，衣服颜色不外平就是青蓝二色，样式也不过是“皮巴襟”、“斜襟”、“对襟”等传统中式。
那个年代，穿新衣服是奢侈的梦想。
特别是在２０世纪６０年代初，经济条件匮乏．购戈布料都需０５’∞母ｊ、帖忱’坶《８％、岵∞眦弧（岵‘Ｈｉｂ如ｏｓｏｘ衄。
姚ｄｊ内榷００８ｔ％日营站圈公元前２３０年至公元前２２ｉ年，秦壬赢政先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六周，建抗起中国历史上第一个统一的中央集权的封建同家——秦朝，定都成阳。
赢政自认为这是亘古未有的功业，甚至连三皇五帝也比不Ｌ他，如果不改变“王”的称号，“无以称成功，传后世”。
为显示自己的丰功伟绩，赢政自称“始皇帝”，后世称他为“秦始皇”。
自此。
皇帝成为中国历代最高封建统治者的称号。
从以上分析不难看Ｈ｛，黄帝足原始社会时期著名的部落首领，是华夏民族的始租之一，是一个人的称谓；而皇帝是中国最高封建统治者的称号。
一凭布票，想制新衣更是困难。
对于有多个孩子的家庭，年龄小的总是捡哥哥、姐姐的旧衣服穿。
一件衣服新三年，旧ｉ年，缝缝补补叉三年，穿得衣服发白、窄小到穿不了为止。
那时，经济条件不好，，Ｊ、孩们都盼望过年，因为过年才有可能做新衣服。
＝、２０世纪６０年代末至７０年代末——时尚军装绿。
流行中山装这一时期，拥有一套军装是无数年轻人的理想，穿上一身绿军装是光荣的，也是时尚的。
那时候，鲜艳夺目这个词与时代格格ｎ“百花齐放”入了新鲜空气”。
不入，无论大人小孩，人人都潭没在黑、深蓝、军装绿之中。
再后来，人们穿起了中Ｊ】Ｊ装，这种中山装制服有４个兜儿，款式不分男女。
随着经济条件稍微好Ｌ—Ｊ转，女士穿起了“的确良”。
渐渐地，有了更多的布料町供选择，如“卡其布”、“灯芯绒”、“涤纶”等。
三、２０世纪八九十年代——服饰改革开放后，人们的着装开始发生重大变化。
当中国圉门对世界敞开时，西方的喇叭裤、西服等涌入了古老的中国大地，为中国服饰发展“注说起２０附纪８０年代的服装，有好多代名词：三个扣的小西装、喇叭裤……随着时代的发展，人们穿着的样式越来越丰富，服装的花色、款式更加多样化，面料、质地也发生了很大变化。
渐渐地，男上穿起丁西装，女士穿起了连衣裙……进入２０世纪９０年代，人们的生活越来越好，服装的款式、颜色、面料发生了翻天覆地的转变．人们逐渐开始追求穿得好，穿得与众不同。
中国传统服饰有哪些特色
中国人的传饰分为中装和服装两大类。
中式服装、西式服装经数千年的历史积淀，形成具特色的风貌和体系，在式样、外形、结构、局部特征、装饰、色彩、图案、审美文化方面均不相同，有其鲜明的民族性和地域性。
一、式样 中国传统服饰的主体形式是前开型的大襟和对襟式样。
前开衣最早起源于中国，形成于黄帝时代。
中国传统服饰有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制，两种形制在中国几千年的历史中交叉使用，相容并蓄。
女子穿上衣下裳式样的较多，男子多穿上下连属的袍衫。
西洋服装在样式上有一个演变过程，古希腊的服装是披裹式，古罗马到中世纪，服装的式样以披裹式的非成型类衣和前开式的半成型类衣为主。
公元四世纪，日尔曼民族南下，日尔曼民族的四肢分离的体形型服装逐渐渗入到欧洲服装的基本样式中，从13世纪开始至今，体形型服装逐渐占据了主体地位，其基本形制是男子上衣下裤，女子为上下连属的裙装。
二、外形特征 中国传统服饰的外形强调纵向感觉，自衣领部位开始自然下垂，不夸张肩部，常用下垂的线条、过手的长袖、筒形的袍裙、纵向的装饰等手法，使着装人体显得修长，特别是使四肢有拔长感。
亚洲许多国家的服装都有类似特点。
清代服装相对来说是比较肥大的，袖口、下摆都有向外扩张之势。
然而，清代妇女那高高的旗髻和几寸高的花盆底鞋，加上垂至脚面的旗袍，使旗人比历代妇女都显得修长。
服装外形的修长感是对东方人较为矮小的身材之弥补，在感官上产生视错觉，在比例上达到完美、和谐。
自然修长的服式使男性显得清秀，使女性显得窈窕。
同时，平顺的服装外形与中国人脸部较柔和的轮廓线条相称。
西洋古典服装的外形强调横向感觉，常采用横向扩张的肩部轮廓、各种硬领、轮状领、膨胀的袖型、庞大的裙撑、重叠的花边和花朵以及浆过的纱料和各部位的衬垫，使服装线条产生夸张和向外放射的效果。
西洋服装的外形特点与西方人热情奔放的气质、起伏明显的脸部轮廓以及比东方人高大挺拔的体型相适应。
三、结构特征 从结构特征看，中式服装采用中国传统的平面直线裁剪方法，无论袍、衫、襦、褂，通常只有袖底缝和侧摆相连的一条结构线，无起肩和袖窿部分，整件衣服可以平铺于地，结构简单舒展。
西方服装采用立体裁剪方法，立体裁剪方法视人体为多面体至少是四面体，细心对待人体从上到下、从前到后各个方面的凸凹起伏关系，利用打褶和省道处理等服装工艺手段，最终取得与三维人体相吻合的具有立体效果的服装。
有人说中式服装像平面的绘画，西洋服装像立体的雕塑，这种感觉大体是对的。
中式服装表现两维效果，忽视侧面结构设计。
西式服装强调三维效果，适合人体结构特点并适应人体运动规律，既合体又实用，因此，受到世界各国人们的普遍青睐。
四、局部结构特点 从服装的局部特点看，中式服装的斜交领、对开V领、直立领、衣服下摆两侧开衩、清代箭袍式的前后左右开四衩，以及衣服的对襟、大襟、一字襟、琵琶襟等，都是有东方特色的局部细节，常被设计师用作表现中国服装趣味的处理手法，其中中式立领和衣服下摆两侧开衩更为典型。
西洋服装的袒领和轮状褶领(像扇面一样环绕脖颈)运用较为广泛，轮状褶领连续的褶裥是用布料上浆后熨烫成形，有时需用细金属丝做支撑。
服装造型喜用填充物衬垫或支撑，如垫肩、垫胸、垫袖、垫臀、裙撑等。
由于西式服装不是连袖而是装袖，所以肩饰造型多样。
袖子款式变化很多，如半腿袖、主教袖等。
五、装饰 从装饰特点看，由于中式服装是平面直线裁剪，表现二维效果，所以装饰也以二维效果为主，强调平面装饰。
装饰手段是中国传统的镶、嵌、滚、盘、绣几大工艺。
这些工艺的巧妙运用，使中式服装虽造型简练，但纹样色彩斑斓，美不胜收。
刺绣用于服装历史久远，发展到后来，甚至“衣必锦绣”。
运用平面刺绣方法装饰服装表面空间，是中式服装设计的惯用手法，沿用至今。
尤其是精妙绝伦的刺绣工艺与丝绸面料配合，使服装充满东方风韵，令人赞叹不已。
除刺绣外，镶、滚工艺在中式服装上运用也很多。
例如清末，市井流行在衣缘处镶、滚装饰，女子衣缘越来越阔，从三镶三滚，五镶五滚，发展到“十八镶滚”。
西洋服装是立体构成设计，表现三维效果，所以装饰与整体结构造型相对应，强调立体感和空间感，装饰手段是借助各种立体物如穗饰花结、荷叶边、金银丝带、褶裥、切口等点缀服装表面。
最初，花朵、花边等只是少量装饰服装表面，丰富表面效果。
到了罗可可时期，某些礼服竟是用立体花堆砌而成。
西洋服装采用立体装饰有其精采之处：一是立体装饰与立体结构造型相呼应，天然谐调；二是装饰效果符合审美心理，因为凡是平铺直叙、一览无余的表面，容易引起人的单调感觉，而层次丰富、虚实搭配、重叠穿插的表面空间有耐人寻味的效果，易于激起观赏美感。
六、面料、色彩和图案 从服装面料看，中国最早使用的纺织品是葛布、苎麻布和大麻布。
葛布是葛藤的茎皮纤维加工制成的。
苎麻是我国特有的植物，欧洲人称之为“中国草”，大麻被称之为“汉麻”。
中国享誉世界的服装面料是丝绸。
养蚕、缫丝、织绸是我国先民对世界纺织服装发展作出的杰出贡献。
中国人穿棉布较晚，棉花是从印度引进的，到元明之时，棉布才成为人们普遍穿着的衣料。
从服装色彩看，在上古时代，黑色被中国的先人认为是支配万物的天帝色彩，夏、商、周时天子的冕服为黑色。
后来，随着封建集权专制的发展，人们把对天神(黑色)的崇拜转向对大地(黄色)的崇拜，所以形成了“黄为贵”的传统观念。
黄色成为帝王的专用色，隐喻着统治者至高无上的地位。
传统服饰色彩受阴阳五行影响，有青、红、黑、白、黄五色之说。
青、红、黑、白、黄色被视为正色，其余颜色则为间色，正色在大多数朝代为上等社会专用，表示高贵。
在民间，正色是人们衣着配色所喜爱和追求的颜色。
从配色方法看，高艳度、强对比是中国传统的配色方法。
强烈的对比色在金、银、黑、白等中性色的缓冲配合下，使服装洋溢着富丽堂皇、浑朴大方的气氛。
中国民间对蓝色有传统喜爱，如蓝印花布、靛蓝蜡染布等。
蓝色与黄种人的肤色相配，容易谐调，可产生柔和的色对比效果。
中式传统服饰的图案纹样丰富多采，有飞禽走兽、四季花卉、山峦亭阁、几何纹样等，抽象、具象、夸张、写实等风格俱全，图案纹样不仅精美，而且具有丰富的内涵。
中式服装喜好运用图案表示吉祥的祝愿。
从古至今，从高贵的绸缎到民间的印花布，吉祥纹样运用极为广泛。
如龙凤呈祥、龙飞凤舞、九龙戏珠、蜥龙闹灵芝等纹图，不仅隐喻着图腾崇拜，而且抒发着“龙的传人”的情感。
像鹤鹿同春、喜鹊登梅、凤穿牡丹、团鹤仙寿、福禄寿喜、连年有余、吉祥八宝等图案，反映了人民对美满生活的希望。
另外，官服的图案重视标识作用，明清文官为飞禽图案，武官为走兽图案。
皇帝的龙袍象征真龙天子，龙袍上的十二章纹图案各有寓意：“日、月、星”取其照临；“山”取其稳重；“华虫”取其文丽；“火”取其光明；“藻”取其洁净；“粉米”取其滋养；“宗彝”取其忠孝；“黼”取其决断；“黻”取其明辨。
西洋服装的面料、色彩、图案的运用同东方传统存在差距。
古希腊、古罗马的服装面料主要是半毛织物和亚麻布。
古希腊人喜爱白色，古罗马服饰最流行的色彩是白色和紫色，紫色象征高贵，白色象征纯洁、正直。
一般庶民衣服是羊毛、亚麻天然的原色，很朴素。
中世纪西方已有了许多名贵的面料，除东方丝绸、锦缎之外，还有天鹅绒、高级毛料、北欧的珍贵裘皮等。
当时哥特式教堂中彩色玻璃窗被装饰得辉煌灿烂，引导人们追求天堂的色彩，因此服饰上充满宗教气氛的色彩被人们向往。
欧洲文艺复兴以来，随着服饰奢华程度的升级，明亮的色彩受到人们欢迎，织锦缎和天鹅绒中还织进了闪闪发光的金银丝线。
法国人特别喜欢丁香色和蔷薇色，也很迷恋含蓄的天蓝和圣洁的白色。
西班牙人崇尚高雅的玫瑰红和银灰色调。
在英国，黑色被认为是神秘、高贵的色彩，特别是黑缎子和黑天鹅绒常是贵妇的首选。
迷人的黑色衬着白种女性白皙的肤色，非常炫目。
西欧传统服饰上的图案随着历史的变迁而不断变化。
古代多流行花草纹样，意大利文艺复兴时期流行华丽的花卉图案，法国路易十五时期，受罗可可装饰风格的影响，流行表现S形或涡旋形的藤草和轻淡柔和的庭园花草纹样。
近代，有影响的流行图案花样有野兽派的杜飞花样，以星系、宇宙为主题的迪斯科花样，利用几何错视原理设计的欧普图案，用计算机设计的电子图案等。
七、审美文化 东西方服装审美文化存在很多不同点。
西方文化起源于海洋文明，文化本能比较开放，易于融合外域服装文化。
中国文化起源于大陆文明，文化本能比较封闭，在服装上具有固执的“原体”意识，传统服饰形制几千年来地位稳定，吸收异域服装相对困难。
西方文化善于表现矛盾、冲突，在服装构成上强调刺激、极端的形式，以突出个性为荣。
中国文化是和谐文化，强调均衡、对称、统一的服装造型方法，以规矩、平稳为最美。
西方文化是一种明喻文化，重视造型、线条、图案、色彩本身的客观化美感，以视觉舒适为第一。
中国文化是一种隐喻文化，艺术偏重抒情性，追求服装构成要素的精神寓意和文化品位。
西方文化崇尚人体美，重视展示人体的性差异，不忌讳表现性感。
古典模式是表现女性的第二性征，如露颈、露肩、露背、半胸，以紧缩腰围和垫臀来表现女性胴体曲线。
现代模式是以简约的形式表现人体的自然身形，以短露和紧身为现代时髦。
中国文化漠视“性”的存在，服装不表现人体曲线，不具备感官刺激要素，宽衣博带，遮掩人体，表现的是一种庄重、含蓄之美。
中式传统服饰的美学特点，反映了中华民族的审美心态和文化征貌。
中国人受儒道互补的美学思想影响，重视情理结合，以理节情，追求闲适、平淡、中庸，追求超出形体的精神意蕴。
中式女装严密包裹人体，使人难窥其详，增加了神秘感。
中式男装严整修长，洋溢着中和之美。
皇帝的礼服，宽博繁复，辉煌壮观。
皇帝的礼服不仅是权力的象征，也是中国人审美观的表现。
中国历史博物馆观后感怎么写
其实很简单，只要你把你对我国历史的博大精深赞赏一把就可以。
中国人就是喜欢自己人夸自己人。
读杜甫的诗后的读后感
他的诗沉郁顿挫，反映历史。
杜甫善于运用古典诗歌的许多体制，并加以创造性地发展。
他是新乐府诗体的开路人。
他的乐府诗，促成了中唐时期新乐府运动的发展。
他的五七古长篇，亦诗亦史，展开铺叙，而又着力于全篇的回旋往复，标志着我国诗歌艺术的高度成就。
杜甫在五七律上也表现出显著的创造性，积累了关于声律、对仗、炼字炼句等完整的艺术经验，使这一体裁达到完全成熟的阶段。
有《杜工部集》传世。
杜甫和李白齐名，世称“大李杜”。
他的思想核心是儒家的仁政思想。
他有“致君尧舜上，再使风俗淳”的宏伟抱负。
他热爱生活，热爱人民，热爱祖国的大好河山。
他嫉恶如仇，对朝廷的腐败、社会生活中的黑暗现象都给予批评和揭露。
他同情人民，甚至幻想着为解救人民的苦难甘愿做自我牺牲。
所以他的诗歌创作，始终贯穿着忧国忧民这条主线，由此可见杜甫的伟大。
他的诗具有丰富的社会内容、强烈的时代色彩和鲜明的政治倾向，真实深刻地反映了安史之乱前后一个历史时代政治时事和广阔的社会生活画面，因而被称为一代“诗史”。
杜诗风格，基本上是“沉郁顿挫”，语言和篇章结构又富于变化，讲求炼字炼句。
同时，其诗兼备众体，除五古、七古、五律、七律外，还写了不少排律，拗体。
艺术手法也多种多样，是唐诗思想艺术的集大成者。
杜甫还继承了汉魏乐府“感于哀乐，缘事而发”的精神，摆脱乐府古题的束缚，创作了不少“即事名篇，无复依傍”的新题乐府，如著名的“三吏”、“三别”等。
死后受到樊晃、韩愈、元稹、白居易等人的大力揄扬。
杜诗对元白的“新乐府运动”的文艺思想及李商隐的近体讽喻时事诗影响甚深。
但杜诗受到广泛重视，是在宋以后。
王禹、王安石、苏轼、黄庭坚、陆游等人对杜甫推崇备至，文天祥则更以杜诗为坚守民族气节的精神力量。
杜诗的影响，从古到今，早已超出文艺的范围。
生平详见《旧唐书》卷一九○。
有《杜工部集》。
杜甫的经历和诗歌创作可以分为四个时期： 一，读书和漫游时期（三十五岁以前） 所谓“放荡齐赵间，裘马颇清狂”。
开元19（时20岁）年始漫游吴越，5年之后归洛阳应举，不第。
再漫游齐赵。
以后在洛阳遇李白，二人结下深厚友谊，继而又遇高适，三人同游梁、宋（今开封、商丘）。
后来李杜又到齐州，分手后又遇于东鲁，再次分别，就没有机会再见面了。
二、困居长安时期（三十五至四十四岁） 这一时期，杜甫先在长安应试，落第。
后来向皇帝献赋，向贵人投赠，过着“朝扣富儿门，暮随肥马尘，残杯与冷炙，到处潜悲辛”的生活，最后才得到右卫率府胄曹参军（主要是看守兵甲仗器，库府锁匙）的小官。
这期间他写了《兵车行》、《丽人行》等批评时政、讽刺权贵的诗篇。
而《自京赴奉先县咏怀五百字》尤为著名，标志着他经历十年长安困苦生活后对朝廷政治、社会现实的认识达到了新的高度。
三、陷贼和为官时期（四十五至四十八岁） 安史之乱爆发，潼关失守，杜甫把家安置在鄜州，独自去投肃宗，中途为安史叛军俘获，押到长安。
他面对混乱的长安，听到官军一再败退的消息，写成《月夜》、《春望》、《哀江头》、《悲陈陶》等诗。
后来他潜逃到凤翔行在，做左拾遗。
由于忠言直谏，上疏为宰相房琯事被贬华州司功参军（房琯善慷慨陈词，为典型的知识分子，但不切实际，与叛军战，采用春秋阵法，结果大败，肃宗问罪。
杜甫始为左拾遗，上疏言房琯无罪，肃宗怒，欲问罪，幸得脱）。
其后，他用诗的形式把他的见闻真实地记录下来，成为他不朽的作品，即“三吏”、“三别”。
“三吏”：为“石壕吏”，“新安吏”，“潼关吏”；“三别”：为“新婚别”，“无家别”，“垂老别”。
四、西南飘泊时期（四十八至五十八岁） 随着九节度官军在相州大败和关辅饥荒，杜甫弃官，携家随人民逃难，经秦州、同谷等地，到了成都，过了一段比较安定的生活。
严武入朝，蜀中军阀作乱，他漂流到梓州、阆州。
后严武为剑南节度使摄成都，杜甫投往投，严武死，他再度飘泊，在夔州住两年，继又漂流到湖北、湖南一带，病死在湘江上。
这时期，其作品有《水槛遣心》、《春夜喜雨》、《茅屋为秋风所破歌》、《病橘》、《登楼》、《蜀相》、《闻官军收河南河北》、《又呈吴郎》、《登高》、《秋兴》、《三绝句》、《岁晏行》等大量名作。
杜甫诗充分表达了他对人民的深刻同情，揭露了封建社会剥削者与被剥削者之间的尖锐对立：“朱门酒肉臭，路有冻死骨
”这千古不朽的诗句，被世世代代的中国人所铭记。
“济时敢爱死，寂寞壮心惊
”这是杜甫对祖国无比热爱的充分展示，这一点使他的诗具有很高的人民性。
杜甫的这种爱国热枕，在《春望》和《闻官军收河南河北》等名篇中，也表现得非常充沛。
而在《三吏》、《三别》中，对广大人民忍受一切痛苦的爱国精神的歌颂，更把他那颗爱国爱民的赤子之心展现在读者面前。
出自对祖国和人民的热爱，对统治阶级奢侈荒淫的面目和祸国殃民的罪行，必然怀有强烈的憎恨。
这一点在不朽的名篇《兵车行》、《丽人行》中更是得到了淋漓尽致的表现。
一个伟大爱国者的忧国忧民之情，必然在其它方面也有所表现。
杜甫的一些咏物、写景的诗，甚至那些有关夫妻、兄弟、朋友的抒情诗中，也无不渗透着对祖国、对人民的深厚感情。
总之，杜甫的诗是唐帝国由盛转衰的艺术记录。
杜甫以积极的入世精神，勇敢、忠实、深刻地反映了极为广泛的社会现实，无论在怎样一种险恶的形势下，他都没有失去信心，在我国悠久的文学史上，杜甫诗歌的认识作用、借鉴作用、教育作用和审美作用都是难以企及的。
杜诗最大的艺术特色是，诗人常将自己的主观感受隐藏在客观的描写中，让事物自身去打动读者。
例如《丽人行》中，诗人并没有直接去斥责杨氏兄妹的荒淫，然而从对他们服饰、饮食等方面的具体描述中，作者的爱憎态度已显露无遗。
杜诗语言平易朴素、通俗、写实，但却极见功力。
他还常用人物独白和俗语来突出人物性格的个性化。
杜诗在刻画人物时，特别善于抓住细节的描写，如《北征》中关于妻子儿女的一段文字就是非常突出的例子。
杜甫诗风多变，但总体来看，可以概括为沉郁顿挫。
这里的沉郁是指文章的深沉蕴蓄，顿挫则是指感情的抑扬曲折，语气、音节的跌宕摇曳。
