需要一篇文章，我们要举办一个社会名流名媛的高端旗袍派对，派对的主题要突显身穿旗袍的名媛高贵，尊贵的
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形容穿旗袍的美女的句子有哪些
中华民族传统女性，二十世纪上半叶由民国女性参考满性传服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化揉和具象。
在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国的女性服饰文化象征意 旗袍照 义。
在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。
传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，的曲线毫不外露。
尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。
旗袍是带有中国特色、体现西式审美、采用西式剪裁的时装。
旗装是满族妇女的民族服饰。
旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。
黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。
旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。
在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。
由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。
清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。
清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。
编辑本段 满族之袍 旗袍是民国时期的妇女时装，由满族妇女的长袍演变而来。
由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。
从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。
至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。
满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。
在清代，妇女服饰可谓是汉满并存。
清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中 身穿传统旗袍的宫廷人士 期，汉满各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
流行于或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。
历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。
唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。
在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。
清代由于历时最长，故袍服可视为典型服饰。
顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。
随着政权的初步稳固，开始强制实行，掀起了一场声势浩大的血腥杀戮，至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。
庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。
“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。
至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。
旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。
在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。
日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。
民国旗袍 30年代和40年代是旗袍的，也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。
这时的旗袍造型纤长，与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。
此时旗袍已经完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一个中西合璧的新服式了。
先是有了别裁派的说法。
旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷时袖等，或用左右开襟的双襟。
这些改革的应用虽并不广泛，但表示了当时人们思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必须遵循的。
旗袍与西式外套的搭配也是别裁派的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合，用现在的话来说，它已经国际化和现代化了。
20年代的旗袍仍然宽大平直；与沁时流行的倒大袖相呼应，旗袍的下摆比较大，整个袍身也是呈倒大的形状。
但肩、胸乃至腰部，则已呈合身之趋势。
说：初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风。
这位以善于观察和描述时装的女作家所说的初兴，如果是指20年代，那严冷方正一定是她童年的印象了。
30年代末出现了改良旗袍。
旗袍的裁法和结构更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。
有人还使较软的垫肩，谓之美人肩。
这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。
这些裁剪和结构上的改变，都是在上海完成的。
上海鸿翔公司的后人金泰钧先生对此坚信不疑。
他本人虽未亲身经历了这一过程的全部，但他在40年代工作于鸿翔时，还可从老师傅处获得有关于此的很多消息。
这时旗袍已经成熟已经定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态，只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。
全世界女性们所钟爱的旗袍，就是以30年代旗袍为典型的。
而30年代的旗袍，就是以海派旗袍为楷模的。
当时的上海，是亚洲时尚的中心，是社会名媛的乐园。
1911年辛亥革命推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。
服装走向平民化、国际化 旗袍照 的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。
旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
二十世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。
这种旗袍是汉族人在吸收西洋服装样式后，通过不断汉化改进，才进入千家万户的。
旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。
上海又是妇女寻求解放的重镇。
传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。
旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。
后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。
据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。
当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。
旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
旗袍 旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。
清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。
清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。
辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。
鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。
清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点： 1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。
2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。
正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。
袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。
裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。
现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。
新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。
有一位知名人曾不无遗憾地说：对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了满族统治者，摧毁了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。
服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。
由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。
西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。
旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
民国之初——悄然过渡过的旗袍。
20世纪初，中国政治风云跌宕。
辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，推翻了满族封建统治者，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。
陈数旗袍照 辛亥革命后“达拉翅”、“花盆底”等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹…… 1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。
1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望。
这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感。
受日本式服装影响，20世纪10年代和20年代早期，文明新装开始流行，女学生与女教师爱着的黑色裙成为时尚。
20年代——倒大袖与新样式。
20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
30年代——黄金时代（i） 20世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。
也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
40年代——黄金时代（ii） 旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。
20年代以后到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。
也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
进入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已…… 全世界家喻户晓的旗袍，被称作Chinese dress的旗袍（海派旗袍），实际上正是指30年代的旗袍。
旗袍文化完成于30年代，30年代是属于旗袍的黄金时代。
可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。
外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。
由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐…… 而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。
这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。
30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。
旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装…… 建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。
旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间…… 现代旗袍 二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。
此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。
但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
刘亦菲旗袍照 二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。
1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。
后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。
这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。
三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。
原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。
以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗装不开衩，出现旗袍后，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。
后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。
由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。
但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。
三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。
高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。
旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间…… 50年代——也有过灿烂的一瞬 在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。
到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳。
这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。
不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时美观大方的标准，而且更为实用…… 60、70年代——被冷落的20年 从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。
80、90年代——辉煌难再 整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。
尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。
作为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。
照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。
但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿…… 旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。
不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的制服旗袍。
为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。
这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。
这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。
人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了……现代旗袍(12张) 20世纪90年代以来，女性理想形象又有所改变。
高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。
而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。
国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。
定义更为宽泛而事实上基本形却更加确定了。
在30-40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择，以及长度和开衩的变化。
由于裙摆的位置是女装流行的重要特征，摆线是最重要的风格线。
在欧洲，30年代女装的摆线一直很低，而腰线较高。
长裙是30年代的特征，是区分于20年代女装的标志。
30年代的旗袍也很长。
1931年和1932年，由于20年代的影响未除，下摆位置较高。
从1932年起，到1938年，旗袍一直很长。
尤其在1934年左右，在上海，下摆几乎及地的旗袍十分流行。
这表明海派旗袍与国际女装的流行几乎是同步的。
任何面料或细节或装饰上具有中国趣味都可以被称为旗袍。
所以我们可以有无襟、无领或不开衩的旗袍。
编辑本段旗袍特征 综述 古典旗袍大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近。
旗袍的京派与海派，代表着艺术、文化上的两种风格。
海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。
艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。
旗袍 设计师与旗袍经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。
旗袍成为一种经典女装。
经典相对稳定，而时装千变万化。
但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。
旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装，而并非正式的传统民族服装。
它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。
旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。
现代穿旗袍的女性虽然较少，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美。
民国旗袍这些与西方服饰审美一致的特征，并非偶然产生。
在当时，上海这个中西文化杂处的大都市是最具条件的诞生地。
现在我们或许已经难以寻找民国旗袍在上海诞生的确凿证据，但我们还是可以断言，海派袍是民国旗袍的典型。
如果我们再胆大一点，我们还可以进一步假设，现代旗袍，或铗义的旗袍，就是海派旗袍。
因为，在一般人的心目中，旗袍两字所引发的联想或意象，就是20世纪三、四十年代的海派旗袍。
近代旗袍进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。
现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。
开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
样式 旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等： 圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅； 直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长； 方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服—— 此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
领子 一般领、企鹅领、凤仙领、无领 、水滴领、竹叶领 、马蹄领 材质 制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。
色彩 常见的大红旗袍，色彩绚丽醒目，款式别致，充分展现出满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。
图案 现代常见的旗袍图案为织锦缎，配以传统的中国纹饰如双鱼、富贵花、梅花等,还有以中国水墨画手法描绘的花卉图案设计的手绘旗袍。
编辑本段制作工艺
什么样的人适合穿旗袍
，是一种内与外和谐统一的典族服装，被誉为中华文化的。
它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。
旗袍是清代的旗人之袍，是贵族的衣饰，现代意义的旗袍，诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年代，是中国女性服装的代表。
行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。
当时上海是上流名媛的福地，她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马，奢华的社交生活和追赶时髦，注定了旗袍的流行。
由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后来出现了“改良旗袍”，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的“国服”。
经过多年的修正与改良，旗袍已经成为最能体现中国女性美的服装，用最中国的布料，丝绸、锦缎，做成最中国的服装———旗袍，穿在发髻高挽身段窈窕的中国女子身上，那种东方的美、东方的神韵，令人叹为观止。
旗袍在这里，已超脱了一般意义上的服装而成为一种象征，为什么它会成为经典，答案也正在这里。
旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究，我们不能设想一个菜贩身着旗袍脚趿拖鞋的模样，这是对美的糟塌，我们同样也不能接受一个身着旗袍的女人不停地挖鼻孔和吐口水。
旗袍的美是一种距离的美，一种静止的典雅美。
旗袍追随着时代，承载着文明，显露着修养，体现着美德，演化为天地间一道绚丽的彩虹。
愿旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的憧憬、美的风韵洒满人间。
旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。
说到传统，人们总要想到封建主义的保守、封闭，还有封建主义对妇女的各方面的禁锢。
数千年来，中华女性的着装是严肃的。
直到现在，严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。
凤冠霞帔，母仪天下，如果说中国几千年来的封建传统把妇女的最高期望值定到这里，那么最能说明一切奥妙的关键字眼就是“表现”。
把美好的体貌表现出来的唯一媒介是好的服装。
“霓裳羽衣”也好，“凤冠霞帔”也罢，除了对那种繁华尊贵的追求之外，无论如何也剪不掉那段渴望美丽、渴望风采浪漫。
旗袍的出现或许就因为如此吧。
人类文明有五千年悠久的历史，女性的服装也随着历史不断改变。
比起科技带给世界的巨大变化，人体却顽强地保持了原状，这虽然不能算是奇迹，却为服装发展史、提供了可能。
服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。
女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体。
旗袍的审美，似乎可以从这里谈起。
上次在3.8妇女节上看到了江旗袍名媛队的表演，很感兴趣。
有谁知道怎么成为江旗袍名媛队成员吗
江旗袍
我就是江旗袍，他们公司要求只要购买江旗袍的旗袍后就可以成为江旗袍队成员，就可以免费参加各种走秀培训和大型活动表演
大部分活动在成都，也有国外走秀活动，2014年4月在泰国做了一次活动。
关于旗袍的书有哪些
《传统旗袍的缝制工艺设计》这种书很冷门的。
去特别大的书店，给导购说。
让她在库房里帮你翻吧
旗袍 求关于旗袍的各种介绍~ 要求内容丰富，言简意赅 不要长篇大论，点到为止~
旗袍是女性服饰之一，源于满族女性传统服装，在20世纪上半叶由民国汉族女性改进。
现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。
现在有一个类似于交际花的称谓叫什么媛
名媛交际花 【拼音】jiāo jì huā 【解释】[social butterfly] 旧时在社交场中活跃而有名的女子(含轻蔑意) 。
【出处】罗广斌《红岩》第三章：“还有几个很少上班的女同事，都是凭裙带关系进厂的交际花一般的女人。
” 【事例】她是我们班里的有名的～。
【用法】作宾语、定语；用于口语。
古代交际花”。
她们不但是自由的，而且“品位”很高，并不经常调换主顾，多为巨商大贾或军政要人长年包养的性伴侣。
不过现代人就是贬词褒用了,是形容有手段且妩媚,也可以说是德才兼营的女子了。
在如今“美女经济”、“美女外交”、“美女文化”的年代，能够成为交际花的绝非俗人
她不仅需要有某些时髦的流行色，更需要时时处处体现出有目共睹的女人味来
做个交际花，千万不要是女强人，也不必是什么大才女，但你必须要有着丰富的文化内涵，至少东西南北、天文地理、琴棋书画、歌舞词赋都能略知一二，在宽敞明亮的办公楼里，做什么事也能拿得起放得下，并能常常听到你无拘无束的笑声。
如果顶头上司某一天因某一点小事而大发雷霆，你能冲他滑稽地一笑，再娇嗔地缩一下脖子，耍个小鬼脸，立时化干戈为玉帛，让他顿生无穷的工作动力
做个交际花，你就要学会杨柳含烟，万种。
在任何集体场合，无论是酒场还是舞场，你必须成为大众情人，你可以和这个跳支舞，也可以和那个碰碰杯，但不能心不在焉，胡思乱想，你既要投入，又要与他们保持若即若离，最好还能有一些天真，偶尔抛一个媚眼也未尝不可
如果是因为业务需要，拉一下大老板的手顺便撒个娇也是恰到好处
做个交际花，就要学会因人而异，因地制宜。
在办公室里，你千万不能不管不顾，无所事事，更不能山南海北小道消息无遮无拦地胡诌一气，你应当很内行地评价一下近期单位生产情况，或者分析一下当前股市涨跌状况。
如果再进一步，你还可以透露自己的一点小秘密，但最好别虚张声势，虚构别人的恋情故事
做个交际花，你要有一颗平常心，不能太浮躁。
浮躁女人打情骂俏，一哭二闹三上吊的心是万万要不得的，从言谈举止到接人待物，你应当处处显示自己与众不同的丰富文化内涵和善于化解一切矛盾的优越性，不要摆阔，更不能耍小聪明，妒火也是万万要不得的
做个交际花，就要有很好的人缘，“天下何人不识君”，即使不识，大家见了面也是自来熟，你会和不同层次的人谈论互不相干的事，而且是有板有眼，因为你懂得生活，懂得学习，更懂得休息，你能很轻松地处埋好同事、朋友、邻里以至上下级关系，也会营造和谐美满的家庭氛围
做个交际花，不是董小婉，不是薛涛，当然也不是小凤仙，更不是傍大款吃软饭。
旧上海最香艳的交际花 云集的美女，让上世纪二三十年代的旧上海显得分外的香艳。
六十年前的上海百乐门舞厅(Paramount)，号称“远东第一乐府”。
梦幻般的灯光，玫瑰花图案的地板，浪漫的爵士音乐，光滑如镜的弹性舞池，仿佛都述说着上海的绚丽与奢华。
有一个曼妙女子时常来此跳舞、消闲、挥洒青春，她就是唐瑛。
当时，在交际场上风头最足的她与陆小曼被并称为“南唐北陆”。
但现在，陆小曼因诗人徐志摩而被人熟知，而唐瑛的面目渐渐隐匿于浮世风霜。
造成这种结果的一个重要的原因是因为唐瑛虽美，但毕竟没有轰动性太强的婚姻史。
不过，单单从“交际花”这个名称来说，当初的她究竟比陆小曼要“称职”得多，也“名副其实”得多。
现在，以昔日上海滩生活为题材的小说或影视作品成为时尚，在这些作品中，“交际花”是不可缺少的主要角色之一。
她们既长得美艳又善于交际，常年周旋于一些有钱男人之间，依靠这些男人供养，物质生活十分优裕。
事实上，当时的旧上海确实存在这样一群女人。
当时上海的一些甲级旅馆如“大东”、“东亚”、“大中华”等都有这样的女租客住着。
而长期租住在“国际”、“金门”和华懋公寓这几家特级旅馆中的这类女人的“档次”则更高。
这些女人中，有的是上海各大舞厅中的红舞女；有的是过去书寓、长三中的红信人，从良嫁人后重又下堂出来招蜂引蝶；也有的是脱离了家庭住到外面来广交“朋友”、受人供养的……这些女性过着阔绰的生活，有着相当的排场，甚至在上至政要下至黑道之间周游交接，但她们充其量只能算是些“交际草”。
有资格称为“交际花”的，首要条件是当时公认的“名媛”。
那时，交际花是舶来的褒义词，多为出身豪门的名媛所垄断。
她们经过系统有序的培训后，集才艺与美貌于一身，实在令人艳羡。
交际花其实就形同特工，后者是以窃取情报为目的，而前者则是以“窃取感情”为主，都有着同样鲜明的目标。
一句话形容就是——交际场合的润滑剂、爽身粉，乱世中粉饰太平的一道流苏。
那么，哪些女人是上世纪三十到四十年代上海滩交际场上的最富盛名的交际花呢
半个世纪以前有一部《春申旧闻》谈起当年上海的“交际名媛”写道:“上海名媛以交际著称者，自唐瑛、陆小曼始。
继之者为周叔苹、陈皓明。
”这些交际名媛风姿绰约、雍容大雅，如一群美丽的蝴蝶精灵。
而这群美丽的蝴蝶精灵中，最吸引世人目光的、最光彩照人的，就是长相漂亮、五官有着一种西洋风情的唐瑛。
唐瑛生于1910年，她的父亲唐乃安是清政府获得赓子赔款资助的首批留洋学生，也是中国第一个留洋的西医。
回国后在北洋舰队做医生，后在上海开私人诊所，专给当时的上海大家族看病，因此唐家的家境自是富足。
唐瑛不但身材苗条，嗓音甜美，衣着前卫，且多才多艺，秀外慧中，擅长昆曲。
她毕业于上海教会学校——中西女塾，中文、英文的水平都很杰出，艺术造诣也很高。
唐瑛之所以能成为旧上海的头牌交际花，出了美丽的容貌外，还与她自小严格的家教分不开。
唐瑛除修养极佳外，她穿衣考究而前卫，一直都是引领上海滩时尚风潮的风向标。
ChannelNo5香水、Ferregamo高跟鞋、CD口红、Celine服饰、channel香水袋、LV手袋……凡是当时法国贵妇人所有的，她也都具备。
据当时的传闻买描述，唐瑛有十个描金箱子，里面全是衣服，光皮衣就挂了满满一整面墙的大衣橱。
唐家养了一个裁缝，专门给她一个人做衣服。
因此唐瑛的穿着在当时总是代表着上海滩最顶尖的时髦的女郎。
华丽人生，风光无限 即便磨刀霍霍十余载，进入社交界还是要有契机的。
陆小曼进入社交场的理由很堂皇，她因精通英法两门外语，被北洋政府外交部长顾给钧聘用为兼职外交翻译。
这样，陆小曼才名正言顺地在会议及权要的舞会上大出风头。
而唐瑛那时还是旧上海中西女塾(张爱玲曾就读的圣玛利亚女校前身)的一名13岁青涩女生，正处在一个憧憬未来的懵懂年纪。
唐瑛的父亲深受西方文明影响，加之唐家又是基督教家庭，所以有些“重女轻男”。
女孩子地位高，但也不是说就可以随便出门交际，必须等到有男士上门邀请或者婚后才能开始社交。
唐瑛正式进入交际圈是在1926年左右，完全符合16岁开始社交的西方规矩。
当时“社交”是被当作新鲜玩意儿引入中国的，有个杂志叫《玲珑》，整天鼓励女性要学会社交，并且把唐瑛当成“交际名媛”的榜样。
一次，英国王室来访问中国，唐瑛过去表演钢琴和昆曲，很是耀眼。
当时的各大报纸上登了她的大幅玉照，风头盖过了王室，也是她交际生涯最显赫的时期。
当时就有一种说法:“南唐北陆”，意思大概就是中国南方有佳人唐瑛，北方有绝色陆小曼。
后来，陆小曼去到上海后，她与唐瑛惺惺相惜，很快就成为了好朋友。
1927年，在中央大戏院举行的上海妇女界慰劳剧艺大会上，陆小曼与唐瑛联袂登台演出昆剧《拾画》、《叫画》。
有一张陆小曼与唐瑛的对戏照，当中陆小曼轻摇折扇，唐瑛走台步，两人皆是一身的戏。
1935年秋，唐瑛又做出一个惊人之举——在卡尔登大剧院用英语演出整部的《王宝钏》。
当时，扮演王允的是《文汇报》在沪创刊之初的董事之一方伯奋、扮演薛平贵的是沪江大学校长凌宪扬、扮演王宝钏的是唐瑛。
这次因为是用英语演出京剧的第一遭，所以引起观众的极大兴趣。
加之，唐瑛不但英语流利，而且也很会做戏。
因此这场演出在当时的中国引起了轰动。
尴尬的一个饭局 唐瑛年轻漂亮、又爱出风头，身边自然有不少名门望族的男子拜倒在她的石榴裙下，而时任孙中山秘书的杨杏佛就是其中一个。
杨杏佛与徐志摩、陆小曼是好友，而徐陆二人又是唐瑛家的常客，因此杨杏佛顺理成章的结识了美貌出众且风情万种的唐瑛。
当时的陆小曼还未与王赓离婚，而她与徐志摩的恋情已经传得沸沸扬扬。
这边厢，杨杏佛又苦恋上美丽的唐瑛，而唐家却已经为唐瑛定下亲事。
唐瑛未来的丈夫叫李祖法，是宁波小港李家成员，从耶鲁留学归来。
而杨杏佛正好又认识李祖法，并且还与李祖法形同兄弟，因此进退维谷、形容憔悴。
当时的唐瑛、杨杏佛、李祖法与陆小曼、徐志摩、王赓，成为上海滩最著名的两对“三角恋”。
1925年下半年，为了解决这个难题，著名画家刘海粟应徐志摩的请求，决定开一个饭局。
这就是近代史上著名的“最尴尬的一个饭局”。
那天刘海粟在上海功德林菜馆请客，把陆小曼、徐志摩、王赓、杨杏佛、唐瑛、李祖法、唐腴庐、徐志摩前妻张幼仪哥哥张歆海等，与这六个情债冤家有关联的人都请在一起，吃了这么一顿饭。
席间，刘海粟高谈阔论，在祝酒时以反封建为话题，先谈人生与爱情的关系，又谈到伉俪之情应建筑在相互之间感情融洽、情趣相投的基础上，没有爱情的婚姻是违反道德的。
就在这个饭局后，王赓后来同意同陆小曼离婚，成全了这对。
而唐瑛这边却是“流水有意，落花无情”，她也明确的拒绝了杨杏佛。
杨杏佛失望而归。
1933年6月18日，杨杏佛驾车外出，被设伏特务枪杀于上海亚尔培路。
这可真是“岂有豪情似旧时，花开花落两由之。
” 云想衣裳花想容 1927年，对时尚颇有心得的唐瑛与陆小曼等人创办了“云裳服装公司”。
云裳服装公司位于上海的静安寺路一栋三层小洋楼里，它是中国第一家专为女性开办的服装公司。
云裳服装公司的形象代表就是唐瑛和陆小曼。
公司的开幕典礼上明星云集，吸引了上海媒体的眼球，各大媒体争相报道。
唐瑛自称她们的公司为美术服装公司，公司采取的是世界最流行的装束，其宗旨是在“新”而不在“贵”。
并且，唐瑛还聘请了从法国和日本学习美术回来的江小鹣为云裳服装公司的设计师。
江小鹣的加入让云裳服装公司的服装有了大师和高品位时装的保证。
此外，开业时，唐瑛和陆小曼还亲自在店内为顾客试穿新衣，相当于巴黎高级时装店的专业模特，如此服务，当然颇具吸引力。
1927年的冬天，上海以及附近的南京、苏州、无锡等城市的大街上，凡是有时髦女子出现的地方，就会有一道道由云裳牌大衣组成的亮丽风景。
很快，云裳牌大衣走向北京和天津等地，成为时尚女性不可缺少的冬日装扮。
第二年，云裳公司又设计、制作了春秋两季的夹大衣、单大衣和仲夏夜所穿的具有装饰作用的绸外衣，并迅速推向市场风靡上海滩…… 云裳服装公司的成功带动了上海滩服装的发展与兴旺。
上海于是也成了30年代远东地区、甚至整个亚洲的时装之都。
日本、菲律宾、新加坡、印度等国的富商大贾，都会赶到上海，选购时装——有人做过统计，在巴黎流行的某一款时装，10天之后，基本上就会出现在上海街头。
唐瑛的初次商业尝试，绝对的大获全胜，这让本已风光无限的她成为上海滩名媛中的名媛、焦点中焦点。
如此璀璨的女人，自然有着无可比拟的吸引力。
此刻，有着万丈光芒般耀眼魅力的她，终于把当时全中国的富有、最受女人推崇的“钻石王老五”宋子文给吸引了过来。
与宋子文的一段情缘 现在的世人熟知盛家七小姐和宋子文的爱恨情仇，却不知在盛七小姐之后，唐瑛成了宋子文的最爱。
唐宋两家之间早有交情，唐家的儿子唐腴庐和宋子文便是好朋友，不仅一起在美国读书，回国后唐腴庐还成了宋子文的秘书。
在唐家人的眼中，从政并不是一份好的事业，因此唐乃安夫妇并不看好儿子的事业。
但唐腴庐并没有把父母的话放在心上，他不但与宋子文来往密切，还常常把宋子文带回家来。
一来二往，宋子文终于结识了唐瑛。
第一眼，宋子文便被正值人生最好年华的唐瑛强烈吸引。
宋子文开始猛追唐瑛，一封封炽热的情书被呈递到唐瑛的梳妆台上。
宋子文虽然长唐瑛16岁，但当时的宋子文被认为是世界上最富有、成熟英俊、多金多权的男人，这对唐瑛自然也有着相当大的吸引力。
但是唐瑛的父亲对她与宋子文交往的事情极为反对，唐乃安认为“一朝天子一朝臣”，在他的观念里面，与政治扯上关系并不是什么荣耀的事情，反倒有可能为家人带来不能预知的麻烦。
没想到，他的顾虑真的发生了。
1931年，唐腴庐被刺杀了。
当天，唐腴庐和宋子文本来准备到上海的火车站乘坐早晨的火车离开。
很不巧的是，当日唐腴庐的穿着打扮与同行的宋子文极为相似。
两人坐车到达火车站之后，唐腴庐首先下车朝火车走去。
这时突然有人放出烟幕弹来，随即一片烟雾散开。
这时，本来宋子文也已下了车，但他见到烟幕弹后，立刻警觉的钻到火车下面。
果不其然，在宋子文藏匿起来的同时，烟幕中传来一阵枪响，唐腴庐应声倒地。
事情发生之后，司机和宋子文马上把唐腴庐送到最近的一家德国医院。
当时唐腴庐膀胱上中了很多枪，情况十分危急。
但是医院的医生却迟迟没有赶到，最后等德国医生准备好上手术台时，唐腴庐已经去世了。
这次刺杀事件震惊了上海滩。
当时很多传言说唐腴庐是因为帮宋子文挡子弹，所以被杀的。
事实上，知情人都知道，唐腴庐是因为穿戴与宋子文极为相似，而因此被误杀的。
唐乃安本来就反对自己的孩子与宋子文来往，随着唐腴庐的去世，唐乃安对政治以及与政治有关的人更是到了深恶痛绝的地步。
而唐瑛与宋子文的关系，也注定不会再有任何结果。
而宋子文这边，在侥幸捡回一条命后，他对唐家的人自然是既内疚，又感激。
也因为此，他不想再扰乱唐家的生活，于是打消了继续与唐瑛交往的念头。
宋子文的离去对唐瑛是否造成情感上的伤害，现在已经无从得知，只是宋子文写给她的那二十多封情书，一直深锁在唐瑛的小抽屉里，好好珍藏着，这也足见她曾对宋子文的一番真情。
锦衣欢，浮世痛 与宋子文分手后不久，唐瑛很快便嫁给了宁波“小港李家”、沪上豪商李云书的公子李祖法。
李家是社会名流或富商，李祖法的父亲李云书是更是沪上巨商。
嫁入这样的豪门王族，唐瑛的生活一开始是惬意的，她仍维持着交际花的排场，继续风光无限的生活着。
与唐瑛“过于热闹”的生活方式相反，她的丈夫李祖法却是一个喜欢安静的人，他不喜欢交际，自然也不喜欢自己的妻子总是过着“花蝴蝶”般的交际花生活。
这一切，与视交际如生命的唐瑛自然是格格不入。
1937年，唐瑛与李祖法终因性格不合而离异。
离异后的唐瑛，并没有因此黯然，她反而在社交场上更加的如鱼得水。
“彩袖殷勤捧玉钟。
当年拚却醉颜红。
舞低杨柳楼心月，歌尽桃花扇底风。
”用这首诗来形容唐瑛当年的生活是最恰当的。
后来，唐瑛嫁给了时任美国美亚保险公司的中国总代理、熊希龄的侄子熊七公子。
熊七公子个子不高、外貌不俏，但他的性格活泼，和唐瑛正是“同道中人”，彼此都有很强的娱乐精神，因此两人的结合也算是相得益彰了。
1948年，唐瑛随熊七公子远赴香港，接着移民到美国。
70年代时，唐瑛回上海探亲，一袭绿旗袍的她让人恍以为仍是葱茏少女。
实则，她已是六旬老妇，只是美人迟暮的哀愁似乎总是与她无忧。
继唐瑛之后，旧上海又涌现出几个有名的交际花。
如周叔苹、陈皓明等。
但她们与唐瑛相比似乎总少了点什么，套一句现在的话来说，大概就是:“比我漂亮的人，没有我聪明；比我聪明的人，又没有我漂亮”。
这是唐瑛的得意之处，也是这位旧上海交际女王让人难以忘怀的根本所在
