小学生汪曾祺 读本读后感
《汪曾祺读本》读后感汪曾祺写的书有许多，小说有：《邂逅集》《羊舍的夜晚》《汪曾祺短篇小说选》……其中《小学生汪曾祺读本》里的《我的家乡》深深地吸引住了我的视线…… 《我的家乡》中汪曾祺写了他的家乡高邮。
文章的大意是这样的：汪曾祺的家乡是个水乡，家乡在京杭大运河的下面，叫高邮。
运河里有着许多的大船；许多捕鱼的鱼鹰；许多造船修船情景；许多我在西堤上跟小朋友玩的趣事；还有许多那里的特产，例如：湖蟹、咸鸭蛋…… 我在看到用鱼鹰捕鱼这段描写的时候，不禁眼界大开，心里也在嘀咕着：竟然还有这种奇特捕鱼的方法。
人们一般都是两条船，一条船有八只左右的鱼鹰排成阵形，捕鱼人把篙子一挥鱼鹰就纷纷跃进水里，叼着一条鳜鱼上来，捕鱼人解开鱼鹰脖子上的金属扣子，它们一条小鱼，它们就会心甘情愿地又跳进水里为人捕鱼。
这种捕鱼的方法真奇特呀! 汪曾祺把高邮的特产写得很有趣，字里行间还包含着深意呢
像这句：江浙一带人见面问起我的籍贯，答云高邮，多肃然起敬，曰：“你们那里出咸鸭蛋。
”好像我们那里只出咸鸭蛋似的
这句话写出了高邮不仅仅出咸鸭蛋，还出了许许多多的人物，如：秦少游，散曲作家王磐，经学大师王念孙、王引之父子…… 顺便告诉你们一个小秘密哦，我妈妈的家乡也在高邮，下次我回去的时候一定要好好地去汪爷爷写到的地方游览一下。
读我的父亲汪曾祺读后感300字
小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花。
矮纸斜行闲作草，暗窗细乳戏分茶。
素衣莫起风尘叹，犹及清明可到家。
这是陆放翁的诗，与他广为人知的表达报国雪耻之志的诗歌不同，这首诗给我们看到了一个士大夫的日常生活情趣，闲适的心情有一种不被尘世所染的脱俗，就如汪曾祺先生的散文。
汪老是喜爱这首诗的，不如说是他喜爱这种心情，这种心情是具有生活气息的，他想展现给我们的就是他的带着心情的生活。
他对生活的感觉，似乎略有逃学孩子的清闲，世界也就这么大：嘴里叼着的微甜的草根、为了捉“都溜”沾惹了一身的臭芝麻、苗族女孩子娇嗔柔和的“卖杨梅——”声、在窗台上悄悄“吸着水”的绣球花，这就是生活，甚至可以说是一种艺术，他真实地、切身地享受这种艺术。
他是个别样的作家，他与当今坐在家里或办公室里眼珠牢牢盯住屏幕、手指在键盘上飞舞、神经几近被络绎不绝的电话摧毁的作家不一样。
他的文章、他的书像是被他本人抚摩过千万遍的，字里行间散发出的是木头铅笔的味道，而不是机器的硬冷，我能看到一个健朗的老人用他骨骼突出的手握住铅笔，面带淡定从容的微笑，他细腻动情的笔触时不时地给自己和我们一个小小的惊喜、小小的感动，为了一小盘带着雨珠的洁白的缅桂花，抑或是为了一条从湖心突然一跃而起的大鱼，还是堂倌颇具京腔的一声“收茶钱——”，它们以滋润人心的方式诠释了“绚烂之极归于平淡”的东方古训。
平平淡淡才是真，平淡是一种生活状态、一种境界、一种认识，大多数人为了摆脱平庸而奋斗，但是那些成功的人在经历了暴风雨也见过了彩虹后，往往不再好高骛远，而是理解平淡、用这种平淡的心境热爱着平淡甚至“平庸”的日常生活。
其实从他的文章里得以体现的闲适之美正是他经历了人事浮沉后所潜心追求的，大美之美固然可畏，但是他给我们看到的是那种能令人会心一笑的小美，美在身边，美在本分。
可惜现在人们大多没有精力和心情去关注这些看似琐碎的美，他们大多脚步匆匆，厚重的镜片竟把人们的心与社会、与自然隔离，太多的金属制品竟把人们的心层层包裹，作者在极力让我们感受美的同时，我分明听到一个慈祥的声音在对忙着赶路的世人们说：“孩子们，慢点走，你们看这朵海棠的颜色，像是哪个大家闺秀的胭脂水不小心从指尖滑落，浸进了花瓣里。
真美。
真美。
汪曾祺《我的家乡在高邮》歌词全文
端午的鸭蛋 汪曾祺 我的是水乡。
出鸭。
高邮大是著名的鸭种。
鸭鸭蛋也多。
高邮人也腌鸭蛋。
高邮咸鸭蛋于是出了名。
我在苏南、浙江，每逢有人问起我的籍贯，回答之后，对方就会肃然起敬：“哦
你们那里出咸鸭蛋
”上海的卖腌腊的店铺里也卖咸鸭蛋，必用纸条特别标明：“高邮咸蛋”。
高邮还出双黄鸭蛋。
别处鸭蛋有偶有双黄的，但不如高邮的多，可以成批输出。
双黄鸭蛋味道其实无特别处。
还不就是个鸭蛋
只是切开之后，里面圆圆的两个黄，使人惊奇不已。
我对异乡人称道高邮鸭蛋，是不大高兴的，好像我们那穷地方就出鸭蛋似的
不过高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比
曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。
袁枚的《随园食单·小菜单》有“腌蛋”一条。
袁子才这个人我不喜欢，他的《食单》好些菜的做法是听来的，他自己并不会做菜。
但是《腌蛋》这一条我看后却觉得很亲切，而且“与有荣焉”。
文不长，录如下：腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。
席间，先夹取以敬客，放盘中。
总宜切开带壳，黄白兼用；不可存黄去白，使味不全，油亦走散。
” 高邮咸蛋的特点是质细而油多。
蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。
油多尤为别处所不及。
鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。
平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。
筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。
高邮咸蛋的黄是通红的。
苏北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。
我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢
端午节，我们那里的孩子兴挂“鸭蛋络子”。
头一天，就由姑姑或姐姐用彩色丝线打好了络子。
端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑一个，鸭蛋有什么可挑的呢
有
一要挑淡青壳的。
鸭蛋壳有白的和淡青的两种。
二要挑形状好看的。
别说鸭蛋都是一样的，细看却不同。
有的样子蠢，有的秀气。
挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。
这有什么好看呢
然而它是孩子心爱的饰物。
鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。
端午的鸭蛋，新腌不久，只有一点淡淡的咸味，白嘴吃也可以。
孩子吃鸭蛋是很小心的，除了敲去空头，不把蛋壳碰破。
蛋黄蛋白吃光了，用清水把鸭蛋里面洗净，晚上捉了萤火虫来，装在蛋壳里，空头的地方糊一层薄罗。
萤火虫在鸭蛋壳里一闪一闪地亮，好看极了
小时读囊萤映雪故事，觉得东晋的车胤用练囊盛了几十只萤火虫，照了读书，还不如用鸭蛋壳来装萤火虫。
不过用萤火虫照亮来读书，而且一夜读到天亮，这能行么
车胤读的是手写的卷子，字大，若是读现在的新五号字，大概是不行的。
受戒 汪曾祺 读后感800字
汪曾祺的《端午的鸭蛋》就了《胡同文化》。
在那细细长长的胡同里，最让人回味悠长那意蕴高远的“嘿”。
“嘿”，“嘿”出了作者对北京胡同的绵长情思，“嘿”出了汪老先生闲散自由的行文风格，也“嘿”出了他对生活真味的独特感受。
在疏放中透出凝重，于平淡中显现奇崛，是汪曾祺散文的主要风格。
《端午的鸭蛋》一篇既生活神韵又凝结着浓烈民俗乡情的散文。
先生以“家乡的端午”开篇，直接切题，直抒胸臆，用“风俗”引出下文。
，在笔下，一系列端午风俗就走入了的视野：系百索子、做香角子、贴五毒、贴符、喝雄黄酒、放黄烟子、吃“十二红”等等。
这人有我有，人无我风俗，在先生，都成了他最珍贵的回忆。
，行文流水，如话家常，如数家珍，于、平淡中，了对生活的真爱和对故乡的怀想。
然而，让先生颇感自豪的家乡“著名”的“鸭蛋”。
满篇洋溢着浅浅的故乡情绪里，“著名的鸭种”、“善于腌鸭蛋”的高邮人、大都市店铺里的鸭蛋、别处的双黄鸭蛋、质细而油多的高邮咸蛋，用鸭蛋做成的“朱砂豆腐”都他不厌其烦并引自豪的表述。
以至于对对方的“肃然起敬”和“称道”也不屑一顾，竟然会生出“我对异乡人称道高邮鸭蛋，是不大高兴的，那穷地方就出鸭蛋
”的感慨。
其实，先生的不屑并于此。
看，“不过”，笔锋一宕，那藏在心底的自豪和喜悦就悄然溢出。
用“惊奇不已”和“确实是好”是远远的，，“我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全相比
曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。
”“高邮咸蛋的特点是质细而油多。
蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。
油多尤为别处所。
”等等语言跃然纸上。
于引用了袁枚的文字还不甘罢休，还要罗列吃法，并用北京的咸鸭蛋和故乡的咸鸭蛋比对。
“这叫咸鸭蛋呢
”八个字符，叹号，直白而朴素的话语，幽默而爽朗的声音把先生对故乡的厚爱铺满了整篇文章。
先生此时忘记了虽是高邮人，但北京他多年居住的地方，全然不顾及北京人的感受。
“吱——红油就冒了。
”拖着长音的“吱”字，绘形、绘色、绘神，把先生孩童时吃鸭蛋的情态出神入化般地描绘。
既是一幅民族风俗画，一曲生活的赞歌。
从这里窥探出先生对儿时生活的怀恋和追忆，解读到先生对民俗文化的尊崇和敬畏，种情感，都源于先生在生活中对“”与“健康人性”的追求的过程中。
读到这里，我不禁怅然而叹：先生对鸭蛋的感情可谓真也，足也，甚也。
这岂止是对鸭蛋的情有独钟
对生活真味的悠然品读，是对家乡的慨然诠释。
端午，家乡的鸭蛋又别样的故事，里，作者把儿时生活的影像一幕幕拉开： 端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子去挑，鸭蛋有可挑的呢
有
一要挑淡青壳的。
鸭蛋壳有白的和淡青的两种。
二要挑形状好看的。
别说鸭蛋的，细看却不同。
样子蠢，秀气。
挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。
这有好看呢
然而它是孩子心爱的饰物。
蛋黄蛋白吃光 了，用清水把鸭蛋里面洗净，捉了萤火虫来，装在蛋壳里，空头的地方糊一层薄罗。
萤火虫在鸭蛋壳里一闪一闪地亮，好看极了
小时读囊萤映雪故事，觉得东晋的车胤用练囊盛了几十只萤火虫，照了读书，还用鸭蛋壳来装萤火虫。
儿时的生活是快乐的，儿时的生活永恒的。
每细节记忆，每记忆怀想。
那咸咸淡淡的鸭蛋，不正是作者对生活对故乡的心情写照吗
此时，端午的鸭蛋意象，先生与往昔岁月相纽结的通道，将绵长的生活真味凝固在了这平淡的生活之中，从而隽永的回忆和怀恋。
汪曾祺：“风俗是民族集体创作的抒情诗。
”写风俗，有点怀旧，但故国神游，给人是慰藉，悲苦。
，民俗的多姿、平凡的生活、儿时的影像在笔下显示出了独具风格的魅力。
而他那简约、传神、清新、鲜活的语言特点也给了生活和艺术的享受。
汪曾祺 受戒 1500字 读后感
读了好几本关于写美食方面的书，觉得写得好的有梁实秋、汪曾祺、邓云乡、唐鲁孙，看完让人有垂涎欲滴之感，色香味跃然纸上。
不过却各自有各自的特点，单从食品档次上说，唐鲁孙当列第一，毕竟是贵族出身，吃的好东西多，自然品味高人一头，食品的历史流传变化、做法等等说得头头是道。
梁实秋位居中档，他的文章文人气质多，精炼而又幽默，让人回味的时候不禁莞尔，自成一家风格。
汪曾祺和邓云乡乡土气息较厚，这和他们的经历有关，汪曾祺少年在家乡高邮，青年求学云南，一个穷学生自然没有多少机会吃得太精，而且他又喜好家常菜和家乡菜，尤其是第一次吃过的食物，多年后仍恋恋难忘，显得富于生活趣味；邓云乡成长与北京，与街头平民食物有不解之缘，吃得多吃的熟，感情深，同样的食物，在别的人眼里感觉一般，在他那里却是无上美味。
上面四个人在北京待得时间都不少，他们的文章中关于北京的食物比重很大，由菜及人及事，娓娓道来，让人仿佛看到当年的风物，感慨历史沧桑变化，有京派传统。
还有一个写食物的大家是周作人，不过我读过之后，对他写的食物并没有太多感觉，反而觉得他的文字平淡之中多有韵味，好比一杯绿茶，淡淡涩涩。
他的文章重点在文字而不在食品本身，文人气质最浓……五味：汪曾祺谈吃散文32篇的读后感，来自国美网上书店的网友：汪曾祺的文章我都喜欢，转贴一篇别人的评论吧。
亦雅亦俗汪曾祺 买到汪曾祺的两本小书，都是山东画报出版社在汪氏逝后出版的，一为《文与画》，收录其关于国画的文字，并配有自作的画；二为《五味》，均为谈吃的美文。
其实汪氏小说集散文集舍中均有购藏，这次再度解囊，实在是这两本小书装帧精致，开本小巧，也便于把玩。
在开始回暖的阳光下，不带任何功利目的地随便翻翻，我突然想起，汪先生的诞辰（3月5日）就要到了。
我不懂文学，当代作家作品寓目者极少，而汪曾祺是这极少数中我最喜欢的一个。
可是说到喜欢的理由，一时又无从置答。
喜欢其文字的清和雅
喜欢他于文字中透露的那种仿佛不经意的淡淡的情致
……好像是，又好像不完全是。
这回重读的汪曾祺，均非其专攻所在，不过是其创作之余事，居然对上面这个连自己也茫然的问题若有所悟。
汪曾祺谈吃，一点儿也不气派。
拌菠菜、干丝、豆汁儿、芸豆……都是家常物什。
他自己婉辞“美食家”的桂冠时，即以此为谦谢的理由，说“大菜，我做不了。
我到海南岛去，东道主送了我好些鱼翅，我放在那里一直没有动，因为不知道怎么做。
”不喜“大菜”，只好“小菜”，这本系文人故习，犹如作诗不能露出富贵气一样。
著有《随园食单》的清代诗人袁枚在一封书信中就说：“饮食之道不可以随众，尤不可以务名。
燕窝、海参，虚名之士也，盗他味以为己味。
”他讥讽为世人所艳称的“燕窝、海参”为“虚名之士”，正和汪曾祺把“鱼翅”轻轻抛在一边如出一辙。
不过，文人的这种习性也要拿捏得恰到好处才行，否则，过犹不及，容易显出几分矫饰的味道，像袁枚就多少有一点，因为我们很难想象，时不时要在显贵府上打秋风的他，会一心把那张馋嘴放在家常小菜上。
而汪曾祺不同，他一下笔，我们就知道……
谈吃读后感
[谈吃读后感]谈吃读后感中国有一句古话“民以食为天”，谈吃读后感。
是的，“吃”这个字眼在中华文化中占了很大一部分。
据说早在秦汉时期，中国就开始对外传播饮食文化。
据、记载，西汉时，就通过丝绸之路同中亚各国开展了经济和文化的交流活动。
而更是把中国的饮食文化带到了日本，日本人吃饭时使用筷子就是受到中国的影响。
吃看似很平常，其实却大有讲究。
梁实秋曾说，三等人讲究住，二等人讲究穿，一等人讲究吃。
中国早在几千年前就在“吃”上下了许多功夫。
而当今社会，中国菜更是发展到了鼎盛时期，粤菜、鲁菜、淮阳菜、川菜、户菜等，不同菜系，不同的人偏爱。
正所谓“萝卜青菜，各有所爱。
”中国菜烹饪的方式更是花样繁多，蒸、煮、炒、煎、炸，红烧、盖浇等等，色泽鲜艳，令外国友人大开眼界。
这些全都体现了中华文化的博大精深，祖先们的聪明才智。
吃，也能吃出。
梁实秋所谈的吃，大多是北方菜。
从窝头、菜包、薄饼、溜黄菜、饺子、烧饼油条等，仿佛眼前是一桌，什么菜都应有尽有。
令人食欲大开，回味无穷。
我尤其记得这一段，“分盛在三四个小碗(莲子)碗里，每人所得不多，但看那颜色，微呈紫色，枣香，核桃香扑鼻，喝到嘴里黏糊糊、甜滋滋的，真舍不得一下子咽到喉咙里去。
”那份大家分吃核桃酪的温馨，在喉咙里黏糊糊、甜滋滋的味道，被他描绘得绘声绘色，仿佛在眼前般，呈现出美妙的景象。
我想他对家乡的怀念和回忆就流露在字里行间，对祖国的爱也深深容于笔中，就像中说写的“不管我们这一辈子吃多少回大菜，头发也不会变黄，眼珠儿也不会变绿。
”我们永远流淌的是中国人的血，无论我们身在何方，吃的是什么菜，我们最怀念的总是，“”，道理就深谙于此吧。
这本书，不仅带我游览了全国各地的美食，了解了中华文化的深厚底蕴，更让我明白了，无论我们走到何方，最怀念、最熟悉的感觉总是故乡，吃着家乡的菜，眼泪也会落下来，读后感《谈吃读后感》。
《知堂谈吃》内容概要：该书选编了我国著名文学家周作人的一些精彩随笔、诗歌。
这些作品都有关饮食文化的内容。
尽管周作人在民族气节上存在很大的缺陷，但他在文学方面的造诣确实是不容我们所忽视。
现在，就让我们来看看他到底是如何以独到的眼光的品位来论述我国的饮食文化的……《知堂谈吃》读后感，来自亚马逊网友：全是半文言，看起来太不轻松。
所说的也没什么趣味。
不过是些客观的陈述而已，感觉太过平淡无味,没有美食的感觉。
虽然写的是吃，但是还是觉得不应归入美食书一类，归到随笔什么的还算合适。
个人还是喜欢《雅舍谈吃》的风格和感觉，比较轻松，生活气息浓些……知堂谈吃的读后感，来自京东商城的网友：读了好几本关于写美食方面的书，觉得写得好的有梁实秋、汪曾祺、邓云乡、唐鲁孙，看完让人有垂涎欲滴之感，色香味跃然纸上。
不过却各自有各自的特点，单从食品档次上说，唐鲁孙当列第一，毕竟是贵族出身，吃的好东西多，自然品味高人一头，食品的历史流传变化、做法等等说得头头是道。
梁实秋位居中档，他的文章文人气质多，精炼而又幽默，让人回味的时候不禁莞尔，自成一家风格。
汪曾祺和邓云乡乡土气息较厚，这和他们的经历有关，汪曾祺少年在家乡高邮，青年求学云南，一个穷学生自然没有多少机会吃得太精，而且他又喜好家常菜和家乡菜，尤其是第一次吃过的食物，多年后仍恋恋难忘，显得富于生活趣味;邓云乡成长与北京，与街头平民食物有不解之缘，吃得多吃的熟，感情深，同样的食物，在别的人眼里感觉一般，在他那里却是无上美味。
上面四个人在北京待得时间都不少，他们的文章中关于北京的食物比重很大，由菜及人及事，娓娓道来，让人仿佛看到当年的风物，感慨历史沧桑变化，有京派传统。
还有一个写食物的大家是周作人，不过我读过之后，对他写的食物并没有太多感觉，反而觉得他的文字平淡之中多有韵味，好比一杯绿茶，淡淡涩涩。
他的文章重点在文字而不在食品本身，文人气质最浓。
