感悟中国服饰文化
中国服饰 中国服饰 中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周 、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。
原始社会服饰 战国时人撰写的《吕氏春秋》 、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。
从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期 。
在北京周口店山顶洞人（距今1.9万年左右）遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。
证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。
中华服饰文化史由此发端。
距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明 ，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。
贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响 。
在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的粗型。
新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。
商周服饰 由商代到西周 ，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。
商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。
由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。
商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。
衣料用色厚重。
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。
根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善 ，春秋战国之交被纳入礼治。
王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。
从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制 。
春秋战国服饰 春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。
河南襄邑的花锦 ，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。
工艺的传播 ，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。
春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。
古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征 。
影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。
剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。
腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。
男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉；形状有的如覆杯上耸。
鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成；冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。
女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。
春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。
深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服 ，男女通用 。
公元前307年赵武灵王颁秦汉服饰胡服令 ，推行胡服骑射，便于骑射活动。
春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。
乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。
这些都与多彩的社会生活相关。
秦汉服饰 这一时期的衣料较春秋战国时期丰富 ，深衣也得到了新的发展。
特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。
秦汉服装面料仍重锦绣。
绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。
西汉建元三年(公元前138 )、元狩四年（公元前119） ，张骞奉命两次出使西域 ，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称丝绸之路。
于是，中华服饰文化传往世界。
自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。
从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。
秦代服制与战国时无大差别，保持深衣的基本形制。
西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。
不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅；外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外 ，成为定型化套装 。
下着 紧口大裤 ，保持“褒衣大裙”风格。
足下为歧头履。
腰间束带。
秦代服制，服色尚黑。
汉代有了舆服制度。
史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。
服饰上的等级差别已十分明显。
主要表现在：①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识；②佩绶制度确立为区分官阶的标识。
魏晋南北朝服饰 魏晋和南北朝时期 ，等级服饰有所变革 ， 民族服饰大为交融 。
冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。
魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。
这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。
晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。
南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。
北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。
女子衣着“上俭下丰”。
东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。
足穿笏头履、高齿履（一种漆画木屐），流行一时。
另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装 。
鲜卑族北魏朝于太和十八年（494）迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠 ” 。
原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服这次改革旧俗，史称孝文改制，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。
隋唐服饰 隋唐时期，中国由分裂而统一 ，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。
彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。
特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。
刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。
印染花纹，分多色套染和单色染。
隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。
直到五代，变化不大。
天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。
隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。
隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。
隋唐女子好打扮 。
从宫廷传开的“ 半臂 ” ，历久不衰，后来男子也有穿着的。
当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。
唐代妇女的发饰多种多样 ，各有专名。
女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。
唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化 ，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。
宋辽夏金元服饰 宋代基本保留了汉民族服饰的风格 ，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。
各民族服饰再度交流与融合。
宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。
宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七宋代灵鹫球纹锦袍等不同花色。
官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。
官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制 。
宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。
“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。
宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。
宋代遗老的代表性服饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾。
袍用深色材料缘边，以存古风。
东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。
宋代民间首服也有种种流行。
男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。
妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。
唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。
辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中 ，各自发扬民族传统的发展轨迹。
党项族妇女多着翻领胡服 ，领间刺绣精美。
契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎；妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。
辽金政权考 虑到与汉族杂处 共存的现实 ，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。
辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。
契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。
元代于延佑元年（1314）参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。
汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头；蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽；中下层为便于马上驰骋 ，最时兴腰间多褶的辫线袄子（ 圆领紧袖袍 ，宽下摆、折褶、有辫线围腰），戴笠子帽。
元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。
元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。
这种服式到明代却被用作差役服装。
明清服饰 明代以汉族传统服装为主体 ，清代则以满族服装为大流。
而两代上下层社会的服饰均有明显等级。
上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。
自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。
百官公服自南北朝以来紫色为贵 。
明朝因皇帝姓朱 ，遂以朱为正色 ，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。
最有特色的是用“补子”表示品级。
补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。
文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。
平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身分，长大者为尊。
明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。
皇帝戴乌纱折上巾 ，帽翅自后部向上竖起。
官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。
受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。
此外，上层妇女中已着用高跟鞋 ，并有里高底、外高底之分。
明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。
服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。
一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。
一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。
后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。
清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。
顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。
明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。
但官民服饰依律泾渭分明。
清代官服主要品种为长袍马褂。
官帽与前朝截然不同 ，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。
翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。
皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。
影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。
四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。
丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。
清代女装，汉、满族发展情况不一。
汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后 ，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止 ；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。
满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。
至于后世流传的所谓旗袍 ，长期主要用于宫廷和王室。
清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
现代服饰 （1912年以来） 辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。
在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也改穿西装。
随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。
传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。
①男装。
民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。
穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。
20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。
广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。
②女装。
辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。
20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。
中华人民共和国建立后 ，服饰崇尚简朴实用 。
50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。
但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束 。
1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。
高中选修《中国民俗文化》读后感2000字
在我们这个统一的民族国家里，汉族有汉族的风俗，55个少数民族有其各具特色的风俗，共同组成丰富多彩、和谐统一的中华民族风俗文化，成为中华文化的一个重要组成部分。
随着生产的发展，社会的进步，我国少数民族地区相继实行社会改革，各地区各民族之间经济、文化交流更加密切，社会生产力更以前所未有的速度发展。
所有这一切，都为民族风俗文化的发展提供了更为有利的条件。
《中国少数民族风俗志》将55个少数民族风俗，分为服饰、饮食、居住、交通运输、生产、岁时节日、人生礼仪、社会家庭、宗教信仰、禁忌、艺术、竞技游艺等12个门类加以叙述。
现在就几个少数名族谈谈他们的风俗，以及自身的感想。
回族 回族主要从事农业，部分经商，与汉族经济文化联系密切，酷爱养花，庭院中繁花似锦，屋内栽养盆花，讲究清洁卫生。
如果走进回族人的家中，就给人一种清新自然的感觉，非常舒适。
在饮食方面，肉食只限于牛、羊、驼、鸡、鸭、鹅、鱼，禁食猪、驴、骡、狗等肉。
从现在的餐饮汗液也可以看出对少数名族习俗的尊重，比如说上次去酒店打工，就发现这样一个现象：在一个宴会厅里大大小小几十桌，其中有一桌特别标明了回族，并竖这一个标签，开始并不知道为什么，后来才知道这是为了服务员方便上菜，一方服务员把猪肉灯回族人的禁食端上桌，如果是这样，就会使回族人感觉到不尊重他们，是对他们的一种侮辱；由此可见，少数名族的对饮食的重视以及现在人们对少数名族习俗的尊重。
中国传统服饰文化
我国服装的基本形式 传统服装有两种基本形制，即上衣下裳制裳连属制。
上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代，《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。
”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中，得到印证。
这可以说是我国最早的衣裳制度的基本形式。
上衣下裳的服制，据《释名·释衣服》载：“凡服上曰衣。
衣，依也，人所依以避寒暑也。
下曰裳。
裳，障也，所以自障蔽也。
”上衣的形状多为交领右衽，下裳类似围裙的形状，腰系带，下系芾。
这种服制对后世影响很大。
衣裳连属制，古称深衣，始创于周代。
《礼记·深衣》注称：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之以采也。
”深衣同当代的连衣裙结构类似，上衣下裳在腰处缝合为一体，领、袖、裾用其它面料或刺绣缘边。
深衣这一形制，影响于后世服饰,汉代命妇以它为礼服，古代的袍衫也都采用这种衣裳连属的形式,甚至现今的连衣裙也是深衣制的沿革。
二、我国传统服装在历代的演变 1、夏、商、周时期的华夏服饰 原始时代的服装形式，虽有个别考古资料的发现，但由于材料太少，还不能对该时期的服饰作详细的说明。
夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。
河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙,腰束大带，扎裹腿,穿翘尖鞋。
这大体反映了商代服饰的情况。
周初制礼作乐，对贵族和平民阶层的冠服制度作了详细规定，统治者以严格的等级服装来显示自己的尊贵和威严。
深衣和冕服始于周代，这两种服制，对后世都产生了深远的影响。
2、春秋时期胡服的出现 春秋战国时期在服装方面最重要的变化，是深衣的广泛流行和胡服的出现。
春秋战国时期的战争促进了汉族宽衣博带、长裙长袍服装的改革。
赵武灵王为了军队的战斗力，冲破阻力，下令全国穿游牧民族的短衣长裤，学习骑射，终于使赵国强盛起来。
这是中国历史上第一次服装改革，胡服从此盛行。
伴随胡服也传来了带钩，它是用于结束革带的，由于它比革带的扎结方式更加便捷，因而很快就流行起来。
相关知识：“胡”是个模糊用语，在不同的历史时期，有时专指匈奴，有时泛指从东北到西北诸游牧民族，有时甚至还要更宽泛一些。
因此，胡服是指我国北方游牧民族的服装，他们为了游牧骑马的需要，多穿窄袖短衣、长裤和靴子。
沈括说：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。
”一个“全”字，或者把话说得有点过分，但胡服对汉族服饰的发展确实影响极其巨大。
3、传统冠服制在在汉代的确立 汉代深衣仍很流行，汉代是传统冠服制的确立时期。
汉代的裤是开裆的，裤，古称绔。
《说文》：“绔，胫衣也。
”《释名·释衣服》：“绔，跨也，两股各跨别也。
”由此可见，当时的绔是开裆的，外罩以裳或深衣。
后虽然出现满裆裤，但开裆裤仍长期存在。
4、魏晋南北朝时期胡服的流行 魏晋南北朝时期，是我国古代服装史上又一个大转变的时期。
由于大量少数民族进入中原地区，胡服成为社会上司空见惯的装束，一般平民百姓的服装，受胡服的影响最为强烈。
他们将胡服中窄袖紧身、圆领、开衩等因素吸收到原有的服饰中来。
汉族贵族也在胡服的基础上加以变化，方法是将其长度加长，加大袖口和裤口，改左衽为右衽。
但礼服仍然是传统的汉族礼服形式。
5、隋唐时期服装的转变时期 隋唐时期，由于政治和经济的稳定和繁荣，使其能上承历史服饰之源头，下启后世服饰制度之经道，所以，这一时期成为我国古代服饰制度发展的重要历史时期。
男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。
但此时的袍衫与前朝略有不同，式样为圆领、右衽、窄袖、领袖裾无缘边。
此外，还有襕袍衫和缺胯袍衫等式样。
这种袍衫主要是受胡服影响，并且与汉族的生活习惯和礼仪特点相结合，形成了这时期袍衫的风格。
6、宋代的服装趋于保守 宋代的服饰，大体沿袭唐制，但在服装式样和名称上略有差异。
宋代的缺胯袍衫式样有广袖大身和窄袖紧身两种。
穿褙子和半臂的习惯极为普遍，但都不能作为礼服穿用。
总的来说，宋代的服饰比较拘谨保守，色彩也不及以前鲜艳，给人以质朴、洁净、淡雅之感，这与当时的社会状况，尤其是程朱理学的影响，有密切关系。
7、辽、金、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度，又具有本民族的特色 辽、金、元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。
辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。
元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰部还加有横襕。
领型有右衽交领、方领和盘领。
下穿小口裤，脚穿络缝靴。
服色以白、蓝、赭为主。
此外，元代服饰在质料上发生了较大变化，由于棉花的广泛种植，棉布成为服饰材料的主要品种。
8、明代的服装继承前代，清代服装对近代影响较大 明代的服饰，大体上沿袭唐制，但宋元服装形式中的某些式样也有保留。
清代的服饰对近现代服装形式影响较大，清代男子服饰可分为三种：汉族传统服装；满族民族服装；外来西洋服装。
清代袍的式样，是在汉族传统基础上加以变化，并吸取满族服装特点。
一般袖子比较窄瘦，礼服是箭袖，又称马蹄袖。
袍身用钮扣系结。
右衽大襟，圆领口。
皇室的袍有前后左右四开气，而士庶男子只能在左右开气。
马挂是清朝特有的服装。
它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。
直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，我国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。
三、我国古代妇女服装和梳装 （一）古代妇女的服装 1、汉魏时期已带有明显的女性化特点 妇女服装向来是服装中变化较大的部分，我国妇女的分为礼服和常服两种。
上古三代，妇女服装同男子服装基本相同，而仅在材料和纹样上有差异。
汉代妇女的礼服是深衣，而常服则是上衣下裙。
裙裳形制相似，而专称女子的下裳为裙，表明当时裙已带有明显的女性装饰特点。
魏晋南北朝时期，由于受少数民族服装的影响，妇女的服装由宽衣博带变为窄袖紧身，并继续发展了汉末以来的“上俭下丰”趋势，即上衣变得短小，而裙腰越来越高，加之下着厚底的重台履，突出体现了女性下体的长度，给人以修长之美感。
2、唐代的女装比较开放 唐代的女装，主要由衫襦、裙、帔帛三件组成。
唐初盛行窄袖衫襦和长裙，肩上披有类似长围巾的披帛。
盛唐时，还流行一种袒胸大袖衫襦，为贵族妇女的服装。
其特点是不著内衣，裙腰高至乳房之上，以大带系结，从而袒露胸部。
大袖衫襦的对襟，以纱罗等轻薄制品为面料。
所谓“绮罗纤缕见肌肤”，正是对这种服装的真实写照。
这与当时的思想开放有密切关系。
唐代妇女以体态丰腴为美，因而服装也渐趋宽大。
此外，当时妇女还盛行胡服和女着男装。
3、宋代的女装趋于保守 宋代妇女的服装，除北宋曾一度流行大袖衫襦外，窄、瘦、长、奇便是这时妇女服装的主要特征。
此时的衫襦式样较多，有圆领、交领、直领、对襟等，袖口窄小，下摆左右两侧有较长的开气。
总的来说，宋代妇女的服装渐趋保守，这与当时的社会状况和程朱理学思想的影响不无关系。
4、明代的女装以淡雅朴素为尚 明代妇女的服装，基本上沿袭唐宋，但衣裙的长短各时略有不同。
明初盛行窄袖衫襦、长裙、褙子，但礼服仍要穿大袖衫。
中期盛行大袖长衫襦，裙则变短。
明末则又盛行窄袖长衫襦，这与崇尚南妓服装有关，尤以秦淮一带妓女的装束为四方所仿效，其特点是以淡雅朴素为尚。
5、清代满、汉女装各有特点，并且相互影响 清代满族妇女的服饰，一般是穿旗袍，外罩马甲，穿高跟在脚心的花盆底鞋。
汉族妇女有“男降女不降”之说，仍沿袭明制。
后期，满汉妇女装束相互影响，各自都有明显变化。
清代妇女服装仿效中心几经变更，乾隆时以苏州为中心，嘉庆时以南京和扬州为中心，后又以上海为中心。
辛亥革命后，服饰禁锢被打破，加之西洋服饰工艺的传入，妇女的服装才产生了新的变化。
（二）古代妇女的梳装 1、古代妇女的发式 古代妇女的梳装，包括发式、化妆和首饰三大部分。
发式是人类最重要的装饰形式之一，发式与服饰的协调，能构成人物外表的整体美。
我国古代发饰可分为三大类型：披发、结发、辫发。
笄，即簪，早在新石器时代就已出现，从那时起，人们已开始由披发到梳理。
笄的用途有二：安发、固冠。
应用于古代男子和妇女的发饰中。
不仅如此，笄还是古代妇女是否成年婚嫁的象征。
上古三代，我国妇女的发式较为简单，饰物不多。
秦汉以后，发饰日趋复杂，从此，妇女的髻式就成为重要装饰内容。
历代著名的髻式有堕马髻、包髻、九鬟望仙髻、双髻、同心髻、高髻、宝髻、花髻、大拉翅等等。
2、古代妇女的化妆和首饰 妇女的基本化妆品为眉黛、粉、胭脂和花钿。
眉黛是供画眉用的，妇女画眉见于记载始于春秋战国，《楚辞，大招》中有：“粉白黛黑施芳泽只”之句。
只是古时女子画眉多拔去真眉，以所画假眉代之。
黛的颜色除用黑外，还有绿色，古称翠眉。
翠眉起于先秦，兴盛于南北朝。
唐代开始流行黑眉，这与杨贵妃的提倡有关，所谓“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉”(《全唐诗》卷474徐凝《宫中曲》)。
总之，古时女子画眉崇尚人工美，这与现代妇女崇尚自然美是不同的。
古代的粉，最初是用米碾为粉制成，或加之以红色，用以敷面。
到夏商周时，才出现了以铅为原料的白粉和以红蓝花、苏木等原料制作的胭脂。
胭脂又称燕脂、焉支、燕支。
古时把胭脂制成膏汁、粉类，还涂于纸或浸于丝绵，制成胭脂纸和胭脂绵，以便涂颊或用为唇脂。
花钿，又称花子、媚子，一般用金箔、纸、鱼骨、蜻蜒翅膀制成各种形状的饰物，将其帖于额间、鬓角、两颊或嘴角。
《木兰辞》“对镜贴花黄”中的“花黄”，古诗“眉间翠钿深”中的“翠钿”，均指的是花钿。
古时妇女的首饰包括笄、钗、步摇、梳等。
此外，还在耳、手、指上分别戴有饰物，分别称珥挡、钏镯、指环，但最初这些饰物的戴法和作用与现在不同。
四、我国古代的帝王服装和官服 我国古代帝王服装和官服可分两大类：一类是礼服(也称法服)，用于祭祀和大典，后从中又分出祭服和朝服等小类；一类是公服(又称常服、从省服)，用于一般性的正式场合。
西周初年，帝王和官员都以冕服为礼服，上衣下裳上绘有日、月、星、龙、山、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻的十二章纹饰，腰束革带，下穿舄。
依身份和用途不同，冕服又分为六个等级，服色为上玄下纁。
当时的公服是弁服，与冕服的区别是衣裳无章彩纹饰。
此后，冕服作为正式的礼服一直为历代沿用，直到清末。
汉代的朝服是冠服，头戴冠，穿深衣。
等级区别在于：①不同身份的官员戴不同的冠，如文官戴进贤冠，武官戴豸冠，御史戴獬豸冠等。
②冠梁的多少不同。
③佩绶的颜色和织法不同。
魏晋南北朝时正式官服多沿袭汉代的冠服，但也发生了一些变化，即帽和巾的流行。
巾到北周又发展为折上头(即后世的幞头)。
隋唐时，帝王和官员的常服为圆领袍，戴幞头，穿长靿靴。
等级区别在于：①品色衣，即以服装色彩区分等级。
皇帝为黄龙袍，官员一九品分别以紫、绯、绿、青为等级的标志。
②革带上饰物的质料不同，有玉、金、银、铁的不同。
③章服，唐代官员进出宫门，必带鱼符，作为身份证明。
品级不同鱼符袋饰不同。
宋代的礼服仍用冠冕，而一般公服是戴展脚幞头。
辽、金、元的冠服多沿袭汉族旧制，而在一般场合仍保持基本民族特有的服制。
辽金人多戴皮帽，元人戴盔式折边帽。
明代的公服又沿袭唐宋，只是官员戴乌纱帽，增加了以补服区分官阶的方法。
清代的冠服，基本上是用本民族的服装。
皇帝用于祭祀的衮服，上绣有十二章花纹，略存古制。
夏戴凉帽，冬戴暖帽，上缀牛纬，顶饰顶珠，有殊功者，皇帝还赏以用孔雀毛做的花翎，从一翎到三翎不等。
官服是带马蹄袖的圆领袍，挂朝珠，遇大典还要在官服上加披肩，也使用补服。
等级区别除补子外，还有：①顶珠色彩、质料不同。
②腰带的不同，皇室用黄带，宗室用红带，其他用石青或蓝色，带上所缀宝石、带扣也各不相同。
③袍上蟒纹数不同，三品以上九蟒，四至六品八蟒，七至九品五蟒。
五、我国古代的履制 原始人是赤脚行走的。
随着人类的逐步文明，鞋也应运而生。
上古三代时鞋就成为不可缺少的服饰品。
古代的鞋有许多种类，其中主要的有以下几种：舄：《释名》曰：“复(双底)下曰舄。
，”它是礼仪场合穿用的鞋，故为双底，以木制或注腊来防潮和保暖。
草鞋称屦，帛制称履，麻制称鞋。
其中屦、履、鞋穿用的较为普遍，所以曾先后成为各种鞋的通称，汉以前是屦，汉以后是履，宋以后是鞋。
此外，还有屐，它是一种木底鞋。
相传春秋时晋文公为纪念介之推制成的。
有平底和装齿两种。
靴，古称鞾。
《释名》曰：“鞾，跨也，两足各以一跨骑也。
”皮制，有靿。
它是草原民族适应游牧生活的鞋制。
战国末年，赵武灵王胡服骑射，这种鞋制传入中原。
《中国民俗文化》读后感 1000字
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《中国少数民族风俗志》读后感 在我们这个统一的民族国家里，汉族有汉族的风俗，55个少数民族有其各具特色的风俗，共同组成丰富多彩、和谐统一的中华民族风俗文化，成为中华文化的一个重要组成部分。
随着生产的发展，社会的进步，我国少数民族地区相继实行社会改革，各地区各民族之间经济、文化交流更加密切，社会生产力更以前所未有的速度发展。
所有这一切，都为民族风俗文化的发展提供了更为有利的条件。
《中国少数民族风俗志》将55个少数民族风俗，分为服饰、饮食、居住、交通运输、生产、岁时节日、人生礼仪、社会家庭、宗教信仰、禁忌、艺术、竞技游艺等12个门类加以叙述。
现在就几个少数名族谈谈他们的风俗，以及自身的感想。
回族 回族主要从事农业，部分经商，与汉族经济文化联系密切，酷爱养花，庭院中繁花似锦，屋内栽养盆花，讲究清洁卫生。
如果走进回族人的家中，就给人一种清新自然的感觉，非常舒适。
在饮食方面，肉食只限于牛、羊、驼、鸡、鸭、鹅、鱼，禁食猪、驴、骡、狗等肉。
从现在的餐饮汗液也可以看出对少数名族习俗的尊重，比如说上次去酒店打工，就发现这样一个现象：在一个宴会厅里大大小小几十桌，其中有一桌特别标明了回族，并竖这一个标签，开始并不知道为什么，后来才知道这是为了服务员方便上菜，一方服务员把猪肉灯回族人的禁食端上桌，如果是这样，就会使回族人感觉到不尊重他们，是对他们的一种侮辱；由此可见，少数名族的对饮食的重视以及现在人们对少数名族习俗的尊重。
回族的饮食也有自己的特点，家庭饮食一般以拉条子、拌面、揪片子、蒸馍、烤饼和香豆子花卷为主，还有肉汤、羊肉泡馍、蒸肉、清汤牛肉面、凉粉等独具风格的食品，这与我们汉族不一样，我们都是以米饭为主，并配上各种各样的菜肴，如果让我们想回族人一样天天吃那些也许会受不了，但这确是回族人的喜爱。
不同的地域孕育不同的文化，不同文化习俗各不相同各有特点。
回族人喜欢饮茶，这与我们汉族人一样，饮茶文化在中国历史悠远，是不可缺少的部分，他们主要喝砖茶、红茶、青茶和沱，而我们汉族人主要喝铁观音等，各自的品味也因地域等因素而不一样。
服饰方面，散居在城镇的回族穿着基本上和汉族相同，但在回族聚居区，一般中年以上的男子多戴小帽，穿白色衬衫，外套青色和棕色坎肩。
青年妇女爱穿纯朴素青的黑色大襟衫袄。
已婚妇女一般都要盘头，戴白色、青色布帽或头巾。
未婚少女一般都梳辫子，不戴头巾。
中青年妇女有佩带耳环、戒指等金银首饰的习惯。
这些在我们汉族人看来比较的复杂，我们的服饰几乎没有什么规矩，很随和；回族人对待服饰非常重视，这就好比出门在外，所代表的他们的文化，是一种象征，是他们对自己特有文化的自豪。
蒙古族 蒙古族主要从事畜牧业生产，因为蒙古地域辽阔，一眼望去都是草原，适合发展畜牧业，但也有一部分从事农业。
在牧区，蒙古族多住圆形毡房，俗称“蒙古包”。
蒙古包的门一定朝南开，炉子设在毡房正中天窗底下。
在农牧区，蒙古族都住平房，室内有土炕。
现在的蒙古包已经发展成为一种旅游文化，我们可以看到一般的旅游公司会有这样的广告，即让游客体验住蒙古包的感觉，这的确是一种吸引眼球的方法，大多数人都想体验一下这种感觉，想体验一下一代天骄成吉思汗的名族住的房屋有什么感觉，这些都已经不仅仅是一个防寒避暑的住所，而已经成为一种文化，一种独具特色的文化。
蒙古族喜欢吃乳酪、奶干、奶皮子、奶油等奶制品，牛羊肉和面食，饮酸奶子、奶酒，也喜欢喝茶。
的确，现在我们喝的奶制品，如牛奶等，都是从草原上的奶牛产的奶味原材料的，我们喝的还是经过加工过的，可能还不干净，而蒙古族的人们都喝纯牛奶，曾经在电视上看到这样一幕：在草原上，一个蒙古族人直接在奶牛下面喝奶，就像小奶牛一样，所以他们吃的都跟奶有关。
在农牧区的蒙古族人主要吃各种粮食和蔬菜，因为他们种植出的粮食可以当做主食，这与我们汉族差不多。
蒙古族的传统服饰很有特色，男女都喜欢穿镶边的蒙古袍子，腰扎红黄绿彩色缎带，脚穿皮靴和毡靴，头缠红蓝布，这就是他们的服饰文化，的确很有特色。
由于当地经济的发展，当地的人们也要工作上班，为了方便工作，现在除老人外，平日一般都穿制服，只有在节日或喜宴时才穿蒙古袍，妇女不论冬夏都喜欢穿裙子或连衣裙，用各色头巾包头。
在电视中我们可以看到，每当节日一到，蒙古族的人们就穿上特色的蒙古袍，载歌载舞，就像在一个硕大的舞台上表演节目。
其实，无论是哪一族的服饰文化，我们都比较重视，从每年的春晚可以看出，都有少数名族的节目，他们都穿着自己名族的服饰在台上表演，这就是像我们展示他们的服饰文化，以及其他方面的文化。
蒙古族人热情好客，这也像是一种文化，他们的好客可以从很多方面看出，他们招待客人时，首先摆上奶酪、奶油，各种面制干粮和奶茶，喝完奶茶后还要敬酒。
随后端上手抓羊肉，贵客则上整羊。
主人把羊的荐骨连着尾巴放在盘子里，上面放上不带面颊的羊头，把小刀递给客人。
客人把羊头的一只耳朵割下来，再切一块肉吃下，然后把刀还给主人，主人才动手切肉，请客人动手随便吃。
为了表示对客人尊敬和热情，主人要把自己酒杯里的酒，让在座的每个人都尝一尝。
这些细节五部体现了蒙古族人的好客，以及他们对客人的尊重，对能够到来的一种喜悦之情，虽说我们汉族人也喜欢好客，但比起蒙古族人的豪爽大方，我们的确有些不足，这是我们需要改进的，我们应该多多学习好的文化。
还有蒙古族特别尊敬长辈和教师，无论何时，对年长的人都称“您”，进门、入座、喝茶、吃饭、敬酒等都让年长的人领先，“巴格西”历来被作为贵客迎送招待，这是一种礼貌，我们从上小学就老听老师说，要尊师重道，要有礼貌，遇到老师等长辈要问好，但我们真正做到的又多少人，但他们做到了，蒙古族人不仅对长辈等尊重，对于外来客人也很尊重，把客人当陈给自己亲人一样对待，这是一种多伟大的文化，很多优秀的地方都值得我们去学习，这就是蒙古族的文化。
通过对回族和蒙古族文化的深入了解，以及其他名族文化的认识，从而对中华民族个名族的民俗文化有了进一步的认识，各名族的文化可以更好的交流与发展，对于不同名族的风俗习惯，大家都给予了尊重和支持，各民族文化的共同健康发展才会让中华民族的文化蓬勃发展。
《中华传统文化经典导读》读后感
中华文化是中华民族生生不息，团结奋进的不竭动力，而中华文化的传播媒介丰富，尤其在书中到处能看到中华文化的缩影。
文体中涵中华文化。
从古代到近代的中国文学著作，其文体大多为文言文形式，而这种形式至今仍被人们关注。
文言文的文章在教材中增多，而文言文也成为了一个人语文水平的重要方面。
书的这一文体，包含着深厚的中华文化，无论是《论语》、《史记》还是《红楼梦》、《聊斋志异》都从中渗透出一股源远流长的文化精髓。
诗歌也是一个很平常的文体，但中国的古诗另有一番文化的内涵。
无论是《诗经》、《楚辞》中的古体诗，还是《唐诗三百首》中的近体诗，都有一股浓浓的中国味道，文化也随之展现于世人眼前。
中国的文体多样，在书中，则能尽收眼底，从书中，使人不禁感受到“中华文化”的博大精深。
书中艺术涵中华文化。
艺术是一个反映文化的重要方式，而其载体之一，就是书。
《天工开物》，让人感叹年味的美妙；《衣装秘语》揭开了中国装饰的奥妙。
也许，在这些书中，艺术是主体，但不可否认的是，中华文化暗藏其中，工艺美术是中华文化，年画是中华文化，服饰也是中华文化。
不久前，听到一则新闻：一位上海女士，想将其设计的旗袍以及旗袍表演团队带到欧洲、美洲等地区。
但她没有考虑到旗袍早已在世界各地传播，唐人街上到处可以看到穿旗袍的蓝眼睛金发女郎。
而这一切不仅在于海外华侨的贡献，更多的在于书的作用。
书的传播使中华文化的传播更进一步，而中华文化的艺术魅力也会永藏于书中。
文化人传播中华文化。
读到文化人，很容易使人联想到中国历史上许多有名的诗人作家。
从《小说老子》、《说李白》到《鲁迅评传》、《余秋雨人生哲言》都可领略一代代文化人所折射出的中华文化。
人是一个国家的代表，璀璨的中华文化也像这些文化人一样不断发展完善。
中华文化，一个底蕴深厚的名词，而从书中，我们可以不断吸取文化的养料，懂得以中华民族传统文化修养自己，增强中华文化的认同感，建设中华民族共有的精神家园。
从书中，我们感受中华文化，我们理解中华文化，我们为中华文化而自豪。
传统中华文化读后感作业帮250字
中华文化是中华民族生生不息,团结奋进的不竭动力,而中华文化的传播媒介丰富,尤其在书中到处能看到中华文化的缩影.文体中涵中华文化.从古代到近代的中国文学著作,其文体大多为文言文形式,而这种形式至今仍被人们关注.文言文的文章在教材中增多,而文言文也成为了一个人语文水平的重要方面.书的这一文体,包含着深厚的中华文化,无论是《论语》、《史记》还是《红楼梦》、《聊斋志异》都从中渗透出一股源远流长的文化精髓.诗歌也是一个很平常的文体,但中国的古诗另有一番文化的内涵.无论是《诗经》、《楚辞》中的古体诗,还是《唐诗三百首》中的近体诗,都有一股浓浓的中国味道,文化也随之展现于世人眼前.中国的文体多样,在书中,则能尽收眼底,从书中,使人不禁感受到“中华文化”的博大精深.书中艺术涵中华文化.艺术是一个反映文化的重要方式,而其载体之一,就是书.《天工开物》,让人感叹年味的美妙；《衣装秘语》揭开了中国装饰的奥妙.也许,在这些书中,艺术是主体,但不可否认的是,中华文化暗藏其中,工艺美术是中华文化,年画是中华文化,服饰也是中华文化.不久前,听到一则新闻：一位上海女士,想将其设计的旗袍以及旗袍表演团队带到欧洲、美洲等地区.但她没有考虑到旗袍早已在世界各地传播,唐人街上到处可以看到穿旗袍的蓝眼睛金发女郎.而这一切不仅在于海外华侨的贡献,更多的在于书的作用.书的传播使中华文化的传播更进一步,而中华文化的艺术魅力也会永藏于书中.文化人传播中华文化.读到文化人,很容易使人联想到中国历史上许多有名的诗人作家.从《小说老子》、《说李白》到《鲁迅评传》、《余秋雨人生哲言》都可领略一代代文化人所折射出的中华文化.人是一个国家的代表,璀璨的中华文化也像这些文化人一样不断发展完善.中华文化,一个底蕴深厚的名词,而从书中,我们可以不断吸取文化的养料,懂得以中华民族传统文化修养自己,增强中华文化的认同感,建设中华民族共有的精神家园.从书中,我们感受中华文化,我们理解中华文化,我们为中华文化而自豪.
传统文化书籍读后感500字
中华传统文化就是文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的民族文化，是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征。
中华传统文化以儒家为内核，还有道教、佛教等文化形态。
中华传统文化应包括：古文、诗、词、曲、赋、民族音乐、民族戏剧、曲艺、国画、书法、对联、灯谜、射覆、酒令、歇后语等；传统节日（均按农历）有：正月初一春节（农历新年）、正月十五元宵节、四月五日清明节、清明节前后的寒食节、五月五日端午节、七月七日七夕节、八月十五中秋节、腊月三十除夕以及各种民俗等；包括传统历法在内的中国古代自然科学以及生活在中华民族大家庭中的各地区、各少数民族的传统文化也是中华传统文化的组成部分中华文化是中华民族生生不息，团结奋进的不竭动力，而中华文化的传播媒介丰富，尤其在书中到处能看到中华文化的缩影。
文体中涵中华文化。
从古代到近代的中国文学著作，其文体大多为文言文形式，而这种形式至今仍被人们关注。
文言文的文章在教材中增多，而文言文也成为了一个人语文水平的重要方面。
书的这一文体，包含着深厚的中华文化，无论是《论语》、《史记》还是《红楼梦》、《聊斋志异》都从中渗透出一股源远流长的文化精髓。
诗歌也是一个很平常的文体，但中国的古诗另有一番文化的内涵。
无论是《诗经》、《楚辞》中的古体诗，还是《唐诗三百首》中的近体诗，都有一股浓浓的中国味道，文化也随之展现于世人眼前。
中国的文体多样，在书中，则能尽收眼底，从书中，使人不禁感受到“中华文化”的博大精深。
书中艺术涵中华文化。
艺术是一个反映文化的重要方式，而其载体之一，就是书。
《天工开物》，让人感叹年味的美妙；《衣装秘语》揭开了中国装饰的奥妙。
也许，在这些书中，艺术是主体，但不可否认的是，中华文化暗藏其中，工艺美术是中华文化，年画是中华文化，服饰也是中华文化。
不久前，听到一则新闻：一位上海女士，想将其设计的旗袍以及旗袍表演团队带到欧洲、美洲等地区。
但她没有考虑到旗袍早已在世界各地传播，唐人街上到处可以看到穿旗袍的蓝眼睛金发女郎。
而这一切不仅在于海外华侨的贡献，更多的在于书的作用。
书的传播使中华文化的传播更进一步，而中华文化的艺术魅力也会永藏于书中。
文化人传播中华文化。
读到文化人，很容易使人联想到中国历史上许多有名的诗人作家。
从《小说老子》、《说李白》到《鲁迅评传》、《余秋雨人生哲言》都可领略一代代文化人所折射出的中华文化。
人是一个国家的代表，璀璨的中华文化也像这些文化人一样不断发展完善。
中华文化，一个底蕴深厚的名词，而从书中，我们可以不断吸取文化的养料，懂得以中华民族传统文化修养自己，增强中华文化的认同感，建设中华民族共有的精神家园。
从书中，我们感受中华文化，我们理解中华文化，我们为中华文化而自豪。
中国古代服饰的文化内涵
服饰作为一种文化形态，了中国古代各个时历史。
从服饰的演变中可以看出历史的变经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。
无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。
但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的，它必然根植于特定的时代，在纷乱复杂的社会现实生活中，只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加以考察才能见其原貌。
“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念产生了一个独特的设计观，即把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合的，整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。
服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。
人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。
我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披看兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出又一个物质文明。
然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。
几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都积淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。
中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透及影响而生成的。
汉唐以来，尤其是近代以后，大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才得以演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。
这正应验了美国人类学家英菲的论断：“一个文化项目是外来渗透的结果，还是自然独立发明的产物，这个问题对于那些注重历史遗产的人来说是非常关键的，对于那些运用比较研究方法的人来说也是很重要的。
我们可以肯定地说，在所有文化中，百分之九十以上的内容，最先都是以文化渗透的形式出现的。
” 服装是一种身份地位的象徵，一种符号，它代表个人的政治地位，和社会地位，使人人各守本份，不得僭越。
因此，自古国君为政之道，服装是很重要的一项，服装制度得以完成，政治秩序也就完成了一部份。
所以，在中国传统上，服装是政治的一部份，其重要性，远超出治服装在现代社会的地位。
中国传统服饰文化的三大内涵： 服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。
中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。
但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。
和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。
纵观中国几千年的服饰发展史，和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。
自中国服饰诞生以来，一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆吉祥的统一，最大限度地达到服饰与自然、服饰与社会、服饰与人的和谐、协调。
情景交融、意象统一的美是中国传统服饰文化最珍贵的品质。
标示突出文化是中国传统服饰文化的最基本的元素。
这一元素主要表现在人们在长期的生产实践和社会实践中所产生对服饰意念表达中的等级尊卑标示、行业职业标示、行为道德标示以及年龄结构性别的标示上。
从原始部落头领与狩猎功臣服饰的标示到封建帝王的官服表示，从文官武官的标示到现代军装、职业装的标示，从官府制度中常服的礼制到今天的便服，晚礼服等，都彰显了其标示突出的文化内涵。
标识显示不单单是一种“制度”（法制）的要求，更将其作为一种社会道德的规范。
这种将服饰标识功能的意念推到了一种登峰造极地步的文化，也大大推进了中国传统服饰文化的发展。
可以断言，如果没有数千年阶级社会冠服制度的保障，“衣冠王国”的殊荣是不可能获得的。
种类多样性文化是中国传统服饰文化的又一特征。
从纵向上看，中国历代服饰文化均有较大的差异。
就以中国近三千年以阶级社会为形态的服饰“制度形态”演变的轨迹而言，周礼和汉服不同；唐制与清制差别也大，基本上每个朝代都有自己的服饰制度，都有其特定的礼仪要求。
从横向上看，由于中国地大域广，民族众多，其对服饰款式的追求上、对服饰色彩的忌讳上、对服饰材料应用的技术水平上，以及对服饰不同时间、不同地点和不同场所的意象表达上，都有很大的差异，有时还反映出极大的对立。
这种多样性既反映了中国传统服饰文化的丰富多彩，又反映了与其他国家的不同特征。
中国世界遗产 读后感
在我读过国世界》后，才真正的认识到了 原来，中国的遗产是那么重要 现在在人们的游览中，范的行为还时有发生，这些行为给遗产造成了或大或小的破坏，有些已经成为了不可修复的缺憾。
《世界遗产在中国》用优美的语言，纪录了中国世界遗产的方方面面，希望观众对中国的世界遗产也不仅仅是停留在欣赏心情，而要投入更多的关心和爱护，自觉地保护它们，还有其他的名胜古迹。
依靠大好的自然条件，人才能吃饱穿暖，读书做事，也才能创造出人类独有的文化。
说起文化，好像只是人的事，其实都和自然连着的，根，全扎在大自然的深处。
不信咱们掰着手指头数数这衣食住行：饮食文化、茶文化、民居文化、服饰文化。
哪一样离得开山川大地，草木森林
人类文明的进步史，却在某种意义上变成了自然环境的破坏史和动植物的消亡史。
这到底是进步还是倒退
是科学还是愚昧
是文明还是野蛮
真的不好说。
也许有那么一天，地球E没有了森林，没有了清流，没有了野花，只剩下光秃秃的山、散发着恶臭的河和刺鼻的空气，人像囚徒一样
