感悟中国服饰文化
中国服饰 中国服饰 中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周 、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。
原始社会服饰 战国时人撰写的《吕氏春秋》 、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。
从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期 。
在北京周口店山顶洞人（距今1.9万年左右）遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。
证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。
中华服饰文化史由此发端。
距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明 ，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。
贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响 。
在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的粗型。
新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。
商周服饰 由商代到西周 ，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。
商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。
由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。
商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。
衣料用色厚重。
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。
根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善 ，春秋战国之交被纳入礼治。
王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。
从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制 。
春秋战国服饰 春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。
河南襄邑的花锦 ，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。
工艺的传播 ，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。
春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。
古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征 。
影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。
剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。
腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。
男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉；形状有的如覆杯上耸。
鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成；冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。
女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。
春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。
深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服 ，男女通用 。
公元前307年赵武灵王颁秦汉服饰胡服令 ，推行胡服骑射，便于骑射活动。
春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。
乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。
这些都与多彩的社会生活相关。
秦汉服饰 这一时期的衣料较春秋战国时期丰富 ，深衣也得到了新的发展。
特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。
秦汉服装面料仍重锦绣。
绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。
西汉建元三年(公元前138 )、元狩四年（公元前119） ，张骞奉命两次出使西域 ，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称丝绸之路。
于是，中华服饰文化传往世界。
自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。
从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。
秦代服制与战国时无大差别，保持深衣的基本形制。
西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。
不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅；外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外 ，成为定型化套装 。
下着 紧口大裤 ，保持“褒衣大裙”风格。
足下为歧头履。
腰间束带。
秦代服制，服色尚黑。
汉代有了舆服制度。
史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。
服饰上的等级差别已十分明显。
主要表现在：①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识；②佩绶制度确立为区分官阶的标识。
魏晋南北朝服饰 魏晋和南北朝时期 ，等级服饰有所变革 ， 民族服饰大为交融 。
冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。
魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。
这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。
晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。
南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。
北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。
女子衣着“上俭下丰”。
东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。
足穿笏头履、高齿履（一种漆画木屐），流行一时。
另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装 。
鲜卑族北魏朝于太和十八年（494）迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠 ” 。
原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服这次改革旧俗，史称孝文改制，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。
隋唐服饰 隋唐时期，中国由分裂而统一 ，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。
彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。
特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。
刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。
印染花纹，分多色套染和单色染。
隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。
直到五代，变化不大。
天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。
隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。
隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。
隋唐女子好打扮 。
从宫廷传开的“ 半臂 ” ，历久不衰，后来男子也有穿着的。
当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。
唐代妇女的发饰多种多样 ，各有专名。
女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。
唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化 ，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。
宋辽夏金元服饰 宋代基本保留了汉民族服饰的风格 ，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。
各民族服饰再度交流与融合。
宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。
宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七宋代灵鹫球纹锦袍等不同花色。
官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。
官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制 。
宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。
“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。
宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。
宋代遗老的代表性服饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾。
袍用深色材料缘边，以存古风。
东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。
宋代民间首服也有种种流行。
男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。
妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。
唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。
辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中 ，各自发扬民族传统的发展轨迹。
党项族妇女多着翻领胡服 ，领间刺绣精美。
契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎；妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。
辽金政权考 虑到与汉族杂处 共存的现实 ，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。
辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。
契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。
元代于延佑元年（1314）参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。
汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头；蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽；中下层为便于马上驰骋 ，最时兴腰间多褶的辫线袄子（ 圆领紧袖袍 ，宽下摆、折褶、有辫线围腰），戴笠子帽。
元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。
元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。
这种服式到明代却被用作差役服装。
明清服饰 明代以汉族传统服装为主体 ，清代则以满族服装为大流。
而两代上下层社会的服饰均有明显等级。
上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。
自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。
百官公服自南北朝以来紫色为贵 。
明朝因皇帝姓朱 ，遂以朱为正色 ，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。
最有特色的是用“补子”表示品级。
补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。
文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。
平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身分，长大者为尊。
明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。
皇帝戴乌纱折上巾 ，帽翅自后部向上竖起。
官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。
受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。
此外，上层妇女中已着用高跟鞋 ，并有里高底、外高底之分。
明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。
服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。
一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。
一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。
后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。
清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。
顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。
明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。
但官民服饰依律泾渭分明。
清代官服主要品种为长袍马褂。
官帽与前朝截然不同 ，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。
翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。
皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。
影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。
四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。
丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。
清代女装，汉、满族发展情况不一。
汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后 ，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止 ；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。
满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。
至于后世流传的所谓旗袍 ，长期主要用于宫廷和王室。
清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
现代服饰 （1912年以来） 辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。
在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也改穿西装。
随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。
传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。
①男装。
民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。
穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。
20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。
广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。
②女装。
辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。
20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。
中华人民共和国建立后 ，服饰崇尚简朴实用 。
50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。
但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束 。
1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。
中国古代艺术设计史读后感 快呀 急用
在我读过国世界》后，才真正的认识到了 原来，中国的遗产是那么重要 现在在人们的游览中，范的行为还时有发生，这些行为给遗产造成了或大或小的破坏，有些已经成为了不可修复的缺憾。
《世界遗产在中国》用优美的语言，纪录了中国世界遗产的方方面面，希望观众对中国的世界遗产也不仅仅是停留在欣赏心情，而要投入更多的关心和爱护，自觉地保护它们，还有其他的名胜古迹。
依靠大好的自然条件，人才能吃饱穿暖，读书做事，也才能创造出人类独有的文化。
说起文化，好像只是人的事，其实都和自然连着的，根，全扎在大自然的深处。
不信咱们掰着手指头数数这衣食住行：饮食文化、茶文化、民居文化、服饰文化。
哪一样离得开山川大地，草木森林
人类文明的进步史，却在某种意义上变成了自然环境的破坏史和动植物的消亡史。
这到底是进步还是倒退
是科学还是愚昧
是文明还是野蛮
真的不好说。
也许有那么一天，地球E没有了森林，没有了清流，没有了野花，只剩下光秃秃的山、散发着恶臭的河和刺鼻的空气，人像囚徒一样
看穿在身上的历史观后感
服装是“穿在身上的历史”，透过人们的穿衣变化可以看到中国建国６０年的沧桑巨变，从一片“蓝海洋”，到如令的“乱花渐入迷人眼”，穿越厂６０年的风风雨雨．人们的着装已发生ｒ翻天覆地的变化。
人ｆｌ＇ｌ常说：盛ｔ｝｛：有华服，太平舞霓裳，让我们透过服饰，去感受祖国的巨大变化吧
一、２０世纪５０年代至６０年代初——自己动手，丰衣足食建国初期，人们都是自己买来ｔ布、粗布自染自裁自缝，衣服颜色不外平就是青蓝二色，样式也不过是“皮巴襟”、“斜襟”、“对襟”等传统中式。
那个年代，穿新衣服是奢侈的梦想。
特别是在２０世纪６０年代初，经济条件匮乏．购戈布料都需０５’∞母ｊ、帖忱’坶《８％、岵∞眦弧（岵‘Ｈｉｂ如ｏｓｏｘ衄。
姚ｄｊ内榷００８ｔ％日营站圈公元前２３０年至公元前２２ｉ年，秦壬赢政先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六周，建抗起中国历史上第一个统一的中央集权的封建同家——秦朝，定都成阳。
赢政自认为这是亘古未有的功业，甚至连三皇五帝也比不Ｌ他，如果不改变“王”的称号，“无以称成功，传后世”。
为显示自己的丰功伟绩，赢政自称“始皇帝”，后世称他为“秦始皇”。
自此。
皇帝成为中国历代最高封建统治者的称号。
从以上分析不难看Ｈ｛，黄帝足原始社会时期著名的部落首领，是华夏民族的始租之一，是一个人的称谓；而皇帝是中国最高封建统治者的称号。
一凭布票，想制新衣更是困难。
对于有多个孩子的家庭，年龄小的总是捡哥哥、姐姐的旧衣服穿。
一件衣服新三年，旧ｉ年，缝缝补补叉三年，穿得衣服发白、窄小到穿不了为止。
那时，经济条件不好，，Ｊ、孩们都盼望过年，因为过年才有可能做新衣服。
＝、２０世纪６０年代末至７０年代末——时尚军装绿。
流行中山装这一时期，拥有一套军装是无数年轻人的理想，穿上一身绿军装是光荣的，也是时尚的。
那时候，鲜艳夺目这个词与时代格格ｎ“百花齐放”入了新鲜空气”。
不入，无论大人小孩，人人都潭没在黑、深蓝、军装绿之中。
再后来，人们穿起了中Ｊ】Ｊ装，这种中山装制服有４个兜儿，款式不分男女。
随着经济条件稍微好Ｌ—Ｊ转，女士穿起了“的确良”。
渐渐地，有了更多的布料町供选择，如“卡其布”、“灯芯绒”、“涤纶”等。
三、２０世纪八九十年代——服饰改革开放后，人们的着装开始发生重大变化。
当中国圉门对世界敞开时，西方的喇叭裤、西服等涌入了古老的中国大地，为中国服饰发展“注说起２０附纪８０年代的服装，有好多代名词：三个扣的小西装、喇叭裤……随着时代的发展，人们穿着的样式越来越丰富，服装的花色、款式更加多样化，面料、质地也发生了很大变化。
渐渐地，男上穿起丁西装，女士穿起了连衣裙……进入２０世纪９０年代，人们的生活越来越好，服装的款式、颜色、面料发生了翻天覆地的转变．人们逐渐开始追求穿得好，穿得与众不同。
极简欧洲史的读后感 大概800字左右 高中生水平 速求 希望是在网上查不到的 谢谢
你好
如果我帮你写，没那么多的时间，只能给你几篇作为参考，希望对你有帮助，如果可以的话采纳下，谢谢
第一篇：有人说书要越读越薄，那这本史学家约翰??赫斯特的就是本“薄书”。
全书分别以政治、经济、军事、宗教，社会生活、文化的角度，把欧洲从古希腊到法国大革命的历史讲了六遍。
这犹如在一个看历史，很有立体感。
这种立体感，如果仅抱有唯物史观，是感觉不到的。
我们说历史是以一个个故事的形式呈现给后人，但历史的密码就在于这些看似不相关的故事背后的联系。
历史是连续的，也是活的，我们也是活在历史中。
历史流经我们眼前。
只有看到历史的延续性，我们才能明白当下；只有看到历史的延续性，才能敏锐地判断未来。
深切的现实关怀感，在我看来是本书的最大看点。
作者一开始就开门见山的亮出了自己的观点，认为欧洲文明发端之初，其组成元素有三：（1）古希腊和罗马文化；（2）；（3）对罗马帝国进行侵略的日耳曼蛮族的战士文化。
这其中罗马的作用是至关重要的，从某种意义上说，欧洲史就是古罗马的延续。
“直到19世纪，某个称作罗马帝国的东西依然存活在这个世界上”。
更明晰的线索还是希腊的理性和希伯来的上帝，作者用这两条线索把欧洲历史串了起来。
前者是欧洲科学进步的远因，而希伯来的上帝则一直影响着欧洲的政治和法律，塑造了欧洲的社会形态。
欧洲历史一直是权力多中心的局面，正因如此，后来才能生长出权力相互制约的代议民主制。
国王和教士之间的政教关系，是欧洲文明的重要因素。
本书虽然内容简洁，但结构和思想并不简单；虽然内容简洁，但是言简意赅。
作者省去了众多事件和人物，保留的都是形塑了当今世界轮廓的重要历史事件，如意大利的文艺复兴，德意志的，英国的议会改革，法国的民主革命等。
作为中国人读欧洲史，难免会来个中西对比，回想起“李约瑟之问”，也许在本书中，我们能找到点什么。
第二篇：如果说欧洲历史是一幅唯美而华丽的画卷，那么文艺复兴便是其中最为绚丽而悲壮的片段。
它的绚丽点亮了冷酷黑暗的中世纪，它的悲壮惊醒了庸庸碌碌的“梦中人”。
它复兴的不仅仅是文艺，更重要的是它让人们的精神得到复兴。
它的到来让人们冲破了会给人们思想紧紧裹上的束缚衣，让人们不再整日纠结于自己是否邪恶堕落，让人们重新思考怎样生活最好，想些什么最好。
文艺复兴就像黑夜中的呐喊，唤醒了迷醉的人们，唤来了久违的黎明。
在那个漫漫无边的欧洲黑暗时代，会是如此的盛行猖獗。
它成了封建社会的精神支柱。
上帝再也不是那个被神圣光环笼罩的救世主，而逐渐演变成教皇用来约束人民的绝对权威。
“君权神授”，在那个时代就连君主也要受到神的制约，也要借所谓的上帝来行使权力，更何况那时期的人民。
日耳曼蛮族那漫长的战争摧毁了曾经百花齐放的古希腊古罗马文化;曾经富裕繁荣的城市生活也不见踪影；古代的艺术、文字也在其中消亡。
此时“上帝派来”的教皇站了出来“拯救”世界。
基督教会找出古希腊古罗马的学术典籍，截取它们想要的段落，把这些断章取义的点点滴滴汇集起来，再将它和摘自中的段落编在一起，构筑出一套基督教神学。
这样下来，希腊哲学思维、学术知识和逻辑观念全都被征去服侍、支持基督教。
在日常生活上它们让人们禁欲，鄙视金钱，就连追求生活中的快乐也是不允许的。
他们反对服饰之美，甚至反对个清洁卫生，禁止一切娱乐活动。
在教会的打压下，人们忘记了为何而生，因为没有欢乐的生活毫无意义，此时的人们活着已经死了。
对于艺术来说，艺术是一个人内心灵魂的体现。
当人们的思想被禁锢时，他的艺术创作又是怎样的呢。
当我们观看古希腊时期的艺术作品，像、每一个都充满的浓浓的人性，他们歌颂人性美。
因为那时人们认为人是世界万物的主宰，并非是神。
而教会统治下的人们创造出的作品像德国希尔德斯海姆教堂大门上的人物画，他刻画的情景是亚当和夏娃偷吃了上帝禁忌的水果，亚当在责怪夏娃，而夏娃在责怪蛇。
两个人都深深地为自己的赤身裸体感到羞愧。
画中的人是生硬死板的，画作表现的感情也是冰冷的上帝是至高无限的。
这正是人们思想被束缚的表现。
就这样，欧洲人民在黑暗中生存了千年之久。
13世纪末，但丁来到了这个黑暗世界。
他的到来为这个世界带来了黎明前的一丝曙光。
他创造的《神曲》让人们通过作者与地狱、炼狱、和天国中各种著名人物对话。
从中体现了“人文主义”的主张。
这也便是“文艺复兴”的开端。
他用他的生命及一部部“人文主义”著作唤醒人类，他是黑暗中的呐喊者唤醒了一位又一位思想家。
他们渐渐开始思索生活的意义，努力冲破思想的禁锢，抨击禁欲主义，让人们追求现世的幸福。
从此，那笼罩千年的教皇专政迷雾逐渐散去。
欧洲的手工业和商品经济渐渐发展。
人们思想在也逐渐得到解放。
我们看到了拉斐尔手中的《西斯廷圣母》眼中充满了母性的慈爱，我们也看到了达.芬奇的《蒙娜丽莎》迷幻的微笑，更看到了米开朗基罗那个完美、高尚、尊贵的《大卫》。
每一幅作品都笼罩着人性的光辉。
我们看到了比古希腊古罗马更为辉煌的艺术成就。
这鲜明的证实了人们脱离了基督教的思想束缚。
也证明了欧洲开始走向了世俗社会，从此不断发展。
当我翻看这段历史，我突然想起了鲁迅先生的一句话：“假如一间铁屋子，是绝无窗户而万难破毁的，里面有许多熟睡的人们，不久都要闷死了，然而是从昏睡入死灭，并不感到就死的悲哀。
现在你大嚷起来，惊起了较为清醒的几个人，使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚，你倒以为对得起他们么。
”欧洲中世纪时期被教会统治下的人们就仿佛被关在了一间铁屋子里，人们的生命在沉睡中结束，这似乎没有什么痛苦。
但是，其中总是有清醒的人，就像但丁等人，他们不忍看到这个社会中的人沉睡一生然后死去。
他们最终决定呐喊，并且相信自己的光芒能照亮黑暗，能融化这看似无坚不摧的铁屋。
他们的呐喊惊醒了铁屋子中的人，他们的决心让跟多的人充满力量。
最终，在这场“文艺复兴”中原本沉睡的人们冲破了铁屋。
其实，无论看似多么万难破毁的事情，只要有一个开端，就一定能收获结果。
中国传统服饰文化
我国服装的基本形式 传统服装有两种基本形制，即上衣下裳制裳连属制。
上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代，《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。
”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中，得到印证。
这可以说是我国最早的衣裳制度的基本形式。
上衣下裳的服制，据《释名·释衣服》载：“凡服上曰衣。
衣，依也，人所依以避寒暑也。
下曰裳。
裳，障也，所以自障蔽也。
”上衣的形状多为交领右衽，下裳类似围裙的形状，腰系带，下系芾。
这种服制对后世影响很大。
衣裳连属制，古称深衣，始创于周代。
《礼记·深衣》注称：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之以采也。
”深衣同当代的连衣裙结构类似，上衣下裳在腰处缝合为一体，领、袖、裾用其它面料或刺绣缘边。
深衣这一形制，影响于后世服饰,汉代命妇以它为礼服，古代的袍衫也都采用这种衣裳连属的形式,甚至现今的连衣裙也是深衣制的沿革。
二、我国传统服装在历代的演变 1、夏、商、周时期的华夏服饰 原始时代的服装形式，虽有个别考古资料的发现，但由于材料太少，还不能对该时期的服饰作详细的说明。
夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。
河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙,腰束大带，扎裹腿,穿翘尖鞋。
这大体反映了商代服饰的情况。
周初制礼作乐，对贵族和平民阶层的冠服制度作了详细规定，统治者以严格的等级服装来显示自己的尊贵和威严。
深衣和冕服始于周代，这两种服制，对后世都产生了深远的影响。
2、春秋时期胡服的出现 春秋战国时期在服装方面最重要的变化，是深衣的广泛流行和胡服的出现。
春秋战国时期的战争促进了汉族宽衣博带、长裙长袍服装的改革。
赵武灵王为了军队的战斗力，冲破阻力，下令全国穿游牧民族的短衣长裤，学习骑射，终于使赵国强盛起来。
这是中国历史上第一次服装改革，胡服从此盛行。
伴随胡服也传来了带钩，它是用于结束革带的，由于它比革带的扎结方式更加便捷，因而很快就流行起来。
相关知识：“胡”是个模糊用语，在不同的历史时期，有时专指匈奴，有时泛指从东北到西北诸游牧民族，有时甚至还要更宽泛一些。
因此，胡服是指我国北方游牧民族的服装，他们为了游牧骑马的需要，多穿窄袖短衣、长裤和靴子。
沈括说：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。
”一个“全”字，或者把话说得有点过分，但胡服对汉族服饰的发展确实影响极其巨大。
3、传统冠服制在在汉代的确立 汉代深衣仍很流行，汉代是传统冠服制的确立时期。
汉代的裤是开裆的，裤，古称绔。
《说文》：“绔，胫衣也。
”《释名·释衣服》：“绔，跨也，两股各跨别也。
”由此可见，当时的绔是开裆的，外罩以裳或深衣。
后虽然出现满裆裤，但开裆裤仍长期存在。
4、魏晋南北朝时期胡服的流行 魏晋南北朝时期，是我国古代服装史上又一个大转变的时期。
由于大量少数民族进入中原地区，胡服成为社会上司空见惯的装束，一般平民百姓的服装，受胡服的影响最为强烈。
他们将胡服中窄袖紧身、圆领、开衩等因素吸收到原有的服饰中来。
汉族贵族也在胡服的基础上加以变化，方法是将其长度加长，加大袖口和裤口，改左衽为右衽。
但礼服仍然是传统的汉族礼服形式。
5、隋唐时期服装的转变时期 隋唐时期，由于政治和经济的稳定和繁荣，使其能上承历史服饰之源头，下启后世服饰制度之经道，所以，这一时期成为我国古代服饰制度发展的重要历史时期。
男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。
但此时的袍衫与前朝略有不同，式样为圆领、右衽、窄袖、领袖裾无缘边。
此外，还有襕袍衫和缺胯袍衫等式样。
这种袍衫主要是受胡服影响，并且与汉族的生活习惯和礼仪特点相结合，形成了这时期袍衫的风格。
6、宋代的服装趋于保守 宋代的服饰，大体沿袭唐制，但在服装式样和名称上略有差异。
宋代的缺胯袍衫式样有广袖大身和窄袖紧身两种。
穿褙子和半臂的习惯极为普遍，但都不能作为礼服穿用。
总的来说，宋代的服饰比较拘谨保守，色彩也不及以前鲜艳，给人以质朴、洁净、淡雅之感，这与当时的社会状况，尤其是程朱理学的影响，有密切关系。
7、辽、金、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度，又具有本民族的特色 辽、金、元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。
辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。
元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰部还加有横襕。
领型有右衽交领、方领和盘领。
下穿小口裤，脚穿络缝靴。
服色以白、蓝、赭为主。
此外，元代服饰在质料上发生了较大变化，由于棉花的广泛种植，棉布成为服饰材料的主要品种。
8、明代的服装继承前代，清代服装对近代影响较大 明代的服饰，大体上沿袭唐制，但宋元服装形式中的某些式样也有保留。
清代的服饰对近现代服装形式影响较大，清代男子服饰可分为三种：汉族传统服装；满族民族服装；外来西洋服装。
清代袍的式样，是在汉族传统基础上加以变化，并吸取满族服装特点。
一般袖子比较窄瘦，礼服是箭袖，又称马蹄袖。
袍身用钮扣系结。
右衽大襟，圆领口。
皇室的袍有前后左右四开气，而士庶男子只能在左右开气。
马挂是清朝特有的服装。
它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。
直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，我国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。
三、我国古代妇女服装和梳装 （一）古代妇女的服装 1、汉魏时期已带有明显的女性化特点 妇女服装向来是服装中变化较大的部分，我国妇女的分为礼服和常服两种。
上古三代，妇女服装同男子服装基本相同，而仅在材料和纹样上有差异。
汉代妇女的礼服是深衣，而常服则是上衣下裙。
裙裳形制相似，而专称女子的下裳为裙，表明当时裙已带有明显的女性装饰特点。
魏晋南北朝时期，由于受少数民族服装的影响，妇女的服装由宽衣博带变为窄袖紧身，并继续发展了汉末以来的“上俭下丰”趋势，即上衣变得短小，而裙腰越来越高，加之下着厚底的重台履，突出体现了女性下体的长度，给人以修长之美感。
2、唐代的女装比较开放 唐代的女装，主要由衫襦、裙、帔帛三件组成。
唐初盛行窄袖衫襦和长裙，肩上披有类似长围巾的披帛。
盛唐时，还流行一种袒胸大袖衫襦，为贵族妇女的服装。
其特点是不著内衣，裙腰高至乳房之上，以大带系结，从而袒露胸部。
大袖衫襦的对襟，以纱罗等轻薄制品为面料。
所谓“绮罗纤缕见肌肤”，正是对这种服装的真实写照。
这与当时的思想开放有密切关系。
唐代妇女以体态丰腴为美，因而服装也渐趋宽大。
此外，当时妇女还盛行胡服和女着男装。
3、宋代的女装趋于保守 宋代妇女的服装，除北宋曾一度流行大袖衫襦外，窄、瘦、长、奇便是这时妇女服装的主要特征。
此时的衫襦式样较多，有圆领、交领、直领、对襟等，袖口窄小，下摆左右两侧有较长的开气。
总的来说，宋代妇女的服装渐趋保守，这与当时的社会状况和程朱理学思想的影响不无关系。
4、明代的女装以淡雅朴素为尚 明代妇女的服装，基本上沿袭唐宋，但衣裙的长短各时略有不同。
明初盛行窄袖衫襦、长裙、褙子，但礼服仍要穿大袖衫。
中期盛行大袖长衫襦，裙则变短。
明末则又盛行窄袖长衫襦，这与崇尚南妓服装有关，尤以秦淮一带妓女的装束为四方所仿效，其特点是以淡雅朴素为尚。
5、清代满、汉女装各有特点，并且相互影响 清代满族妇女的服饰，一般是穿旗袍，外罩马甲，穿高跟在脚心的花盆底鞋。
汉族妇女有“男降女不降”之说，仍沿袭明制。
后期，满汉妇女装束相互影响，各自都有明显变化。
清代妇女服装仿效中心几经变更，乾隆时以苏州为中心，嘉庆时以南京和扬州为中心，后又以上海为中心。
辛亥革命后，服饰禁锢被打破，加之西洋服饰工艺的传入，妇女的服装才产生了新的变化。
（二）古代妇女的梳装 1、古代妇女的发式 古代妇女的梳装，包括发式、化妆和首饰三大部分。
发式是人类最重要的装饰形式之一，发式与服饰的协调，能构成人物外表的整体美。
我国古代发饰可分为三大类型：披发、结发、辫发。
笄，即簪，早在新石器时代就已出现，从那时起，人们已开始由披发到梳理。
笄的用途有二：安发、固冠。
应用于古代男子和妇女的发饰中。
不仅如此，笄还是古代妇女是否成年婚嫁的象征。
上古三代，我国妇女的发式较为简单，饰物不多。
秦汉以后，发饰日趋复杂，从此，妇女的髻式就成为重要装饰内容。
历代著名的髻式有堕马髻、包髻、九鬟望仙髻、双髻、同心髻、高髻、宝髻、花髻、大拉翅等等。
2、古代妇女的化妆和首饰 妇女的基本化妆品为眉黛、粉、胭脂和花钿。
眉黛是供画眉用的，妇女画眉见于记载始于春秋战国，《楚辞，大招》中有：“粉白黛黑施芳泽只”之句。
只是古时女子画眉多拔去真眉，以所画假眉代之。
黛的颜色除用黑外，还有绿色，古称翠眉。
翠眉起于先秦，兴盛于南北朝。
唐代开始流行黑眉，这与杨贵妃的提倡有关，所谓“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉”(《全唐诗》卷474徐凝《宫中曲》)。
总之，古时女子画眉崇尚人工美，这与现代妇女崇尚自然美是不同的。
古代的粉，最初是用米碾为粉制成，或加之以红色，用以敷面。
到夏商周时，才出现了以铅为原料的白粉和以红蓝花、苏木等原料制作的胭脂。
胭脂又称燕脂、焉支、燕支。
古时把胭脂制成膏汁、粉类，还涂于纸或浸于丝绵，制成胭脂纸和胭脂绵，以便涂颊或用为唇脂。
花钿，又称花子、媚子，一般用金箔、纸、鱼骨、蜻蜒翅膀制成各种形状的饰物，将其帖于额间、鬓角、两颊或嘴角。
《木兰辞》“对镜贴花黄”中的“花黄”，古诗“眉间翠钿深”中的“翠钿”，均指的是花钿。
古时妇女的首饰包括笄、钗、步摇、梳等。
此外，还在耳、手、指上分别戴有饰物，分别称珥挡、钏镯、指环，但最初这些饰物的戴法和作用与现在不同。
四、我国古代的帝王服装和官服 我国古代帝王服装和官服可分两大类：一类是礼服(也称法服)，用于祭祀和大典，后从中又分出祭服和朝服等小类；一类是公服(又称常服、从省服)，用于一般性的正式场合。
西周初年，帝王和官员都以冕服为礼服，上衣下裳上绘有日、月、星、龙、山、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻的十二章纹饰，腰束革带，下穿舄。
依身份和用途不同，冕服又分为六个等级，服色为上玄下纁。
当时的公服是弁服，与冕服的区别是衣裳无章彩纹饰。
此后，冕服作为正式的礼服一直为历代沿用，直到清末。
汉代的朝服是冠服，头戴冠，穿深衣。
等级区别在于：①不同身份的官员戴不同的冠，如文官戴进贤冠，武官戴豸冠，御史戴獬豸冠等。
②冠梁的多少不同。
③佩绶的颜色和织法不同。
魏晋南北朝时正式官服多沿袭汉代的冠服，但也发生了一些变化，即帽和巾的流行。
巾到北周又发展为折上头(即后世的幞头)。
隋唐时，帝王和官员的常服为圆领袍，戴幞头，穿长靿靴。
等级区别在于：①品色衣，即以服装色彩区分等级。
皇帝为黄龙袍，官员一九品分别以紫、绯、绿、青为等级的标志。
②革带上饰物的质料不同，有玉、金、银、铁的不同。
③章服，唐代官员进出宫门，必带鱼符，作为身份证明。
品级不同鱼符袋饰不同。
宋代的礼服仍用冠冕，而一般公服是戴展脚幞头。
辽、金、元的冠服多沿袭汉族旧制，而在一般场合仍保持基本民族特有的服制。
辽金人多戴皮帽，元人戴盔式折边帽。
明代的公服又沿袭唐宋，只是官员戴乌纱帽，增加了以补服区分官阶的方法。
清代的冠服，基本上是用本民族的服装。
皇帝用于祭祀的衮服，上绣有十二章花纹，略存古制。
夏戴凉帽，冬戴暖帽，上缀牛纬，顶饰顶珠，有殊功者，皇帝还赏以用孔雀毛做的花翎，从一翎到三翎不等。
官服是带马蹄袖的圆领袍，挂朝珠，遇大典还要在官服上加披肩，也使用补服。
等级区别除补子外，还有：①顶珠色彩、质料不同。
②腰带的不同，皇室用黄带，宗室用红带，其他用石青或蓝色，带上所缀宝石、带扣也各不相同。
③袍上蟒纹数不同，三品以上九蟒，四至六品八蟒，七至九品五蟒。
五、我国古代的履制 原始人是赤脚行走的。
随着人类的逐步文明，鞋也应运而生。
上古三代时鞋就成为不可缺少的服饰品。
古代的鞋有许多种类，其中主要的有以下几种：舄：《释名》曰：“复(双底)下曰舄。
，”它是礼仪场合穿用的鞋，故为双底，以木制或注腊来防潮和保暖。
草鞋称屦，帛制称履，麻制称鞋。
其中屦、履、鞋穿用的较为普遍，所以曾先后成为各种鞋的通称，汉以前是屦，汉以后是履，宋以后是鞋。
此外，还有屐，它是一种木底鞋。
相传春秋时晋文公为纪念介之推制成的。
有平底和装齿两种。
靴，古称鞾。
《释名》曰：“鞾，跨也，两足各以一跨骑也。
”皮制，有靿。
它是草原民族适应游牧生活的鞋制。
战国末年，赵武灵王胡服骑射，这种鞋制传入中原。
读杜甫的诗后的读后感
他的诗沉郁顿挫，反映历史。
杜甫善于运用古典诗歌的许多体制，并加以创造性地发展。
他是新乐府诗体的开路人。
他的乐府诗，促成了中唐时期新乐府运动的发展。
他的五七古长篇，亦诗亦史，展开铺叙，而又着力于全篇的回旋往复，标志着我国诗歌艺术的高度成就。
杜甫在五七律上也表现出显著的创造性，积累了关于声律、对仗、炼字炼句等完整的艺术经验，使这一体裁达到完全成熟的阶段。
有《杜工部集》传世。
杜甫和李白齐名，世称“大李杜”。
他的思想核心是儒家的仁政思想。
他有“致君尧舜上，再使风俗淳”的宏伟抱负。
他热爱生活，热爱人民，热爱祖国的大好河山。
他嫉恶如仇，对朝廷的腐败、社会生活中的黑暗现象都给予批评和揭露。
他同情人民，甚至幻想着为解救人民的苦难甘愿做自我牺牲。
所以他的诗歌创作，始终贯穿着忧国忧民这条主线，由此可见杜甫的伟大。
他的诗具有丰富的社会内容、强烈的时代色彩和鲜明的政治倾向，真实深刻地反映了安史之乱前后一个历史时代政治时事和广阔的社会生活画面，因而被称为一代“诗史”。
杜诗风格，基本上是“沉郁顿挫”，语言和篇章结构又富于变化，讲求炼字炼句。
同时，其诗兼备众体，除五古、七古、五律、七律外，还写了不少排律，拗体。
艺术手法也多种多样，是唐诗思想艺术的集大成者。
杜甫还继承了汉魏乐府“感于哀乐，缘事而发”的精神，摆脱乐府古题的束缚，创作了不少“即事名篇，无复依傍”的新题乐府，如著名的“三吏”、“三别”等。
死后受到樊晃、韩愈、元稹、白居易等人的大力揄扬。
杜诗对元白的“新乐府运动”的文艺思想及李商隐的近体讽喻时事诗影响甚深。
但杜诗受到广泛重视，是在宋以后。
王禹、王安石、苏轼、黄庭坚、陆游等人对杜甫推崇备至，文天祥则更以杜诗为坚守民族气节的精神力量。
杜诗的影响，从古到今，早已超出文艺的范围。
生平详见《旧唐书》卷一九○。
有《杜工部集》。
杜甫的经历和诗歌创作可以分为四个时期： 一，读书和漫游时期（三十五岁以前） 所谓“放荡齐赵间，裘马颇清狂”。
开元19（时20岁）年始漫游吴越，5年之后归洛阳应举，不第。
再漫游齐赵。
以后在洛阳遇李白，二人结下深厚友谊，继而又遇高适，三人同游梁、宋（今开封、商丘）。
后来李杜又到齐州，分手后又遇于东鲁，再次分别，就没有机会再见面了。
二、困居长安时期（三十五至四十四岁） 这一时期，杜甫先在长安应试，落第。
后来向皇帝献赋，向贵人投赠，过着“朝扣富儿门，暮随肥马尘，残杯与冷炙，到处潜悲辛”的生活，最后才得到右卫率府胄曹参军（主要是看守兵甲仗器，库府锁匙）的小官。
这期间他写了《兵车行》、《丽人行》等批评时政、讽刺权贵的诗篇。
而《自京赴奉先县咏怀五百字》尤为著名，标志着他经历十年长安困苦生活后对朝廷政治、社会现实的认识达到了新的高度。
三、陷贼和为官时期（四十五至四十八岁） 安史之乱爆发，潼关失守，杜甫把家安置在鄜州，独自去投肃宗，中途为安史叛军俘获，押到长安。
他面对混乱的长安，听到官军一再败退的消息，写成《月夜》、《春望》、《哀江头》、《悲陈陶》等诗。
后来他潜逃到凤翔行在，做左拾遗。
由于忠言直谏，上疏为宰相房琯事被贬华州司功参军（房琯善慷慨陈词，为典型的知识分子，但不切实际，与叛军战，采用春秋阵法，结果大败，肃宗问罪。
杜甫始为左拾遗，上疏言房琯无罪，肃宗怒，欲问罪，幸得脱）。
其后，他用诗的形式把他的见闻真实地记录下来，成为他不朽的作品，即“三吏”、“三别”。
“三吏”：为“石壕吏”，“新安吏”，“潼关吏”；“三别”：为“新婚别”，“无家别”，“垂老别”。
四、西南飘泊时期（四十八至五十八岁） 随着九节度官军在相州大败和关辅饥荒，杜甫弃官，携家随人民逃难，经秦州、同谷等地，到了成都，过了一段比较安定的生活。
严武入朝，蜀中军阀作乱，他漂流到梓州、阆州。
后严武为剑南节度使摄成都，杜甫投往投，严武死，他再度飘泊，在夔州住两年，继又漂流到湖北、湖南一带，病死在湘江上。
这时期，其作品有《水槛遣心》、《春夜喜雨》、《茅屋为秋风所破歌》、《病橘》、《登楼》、《蜀相》、《闻官军收河南河北》、《又呈吴郎》、《登高》、《秋兴》、《三绝句》、《岁晏行》等大量名作。
杜甫诗充分表达了他对人民的深刻同情，揭露了封建社会剥削者与被剥削者之间的尖锐对立：“朱门酒肉臭，路有冻死骨
”这千古不朽的诗句，被世世代代的中国人所铭记。
“济时敢爱死，寂寞壮心惊
”这是杜甫对祖国无比热爱的充分展示，这一点使他的诗具有很高的人民性。
杜甫的这种爱国热枕，在《春望》和《闻官军收河南河北》等名篇中，也表现得非常充沛。
而在《三吏》、《三别》中，对广大人民忍受一切痛苦的爱国精神的歌颂，更把他那颗爱国爱民的赤子之心展现在读者面前。
出自对祖国和人民的热爱，对统治阶级奢侈荒淫的面目和祸国殃民的罪行，必然怀有强烈的憎恨。
这一点在不朽的名篇《兵车行》、《丽人行》中更是得到了淋漓尽致的表现。
一个伟大爱国者的忧国忧民之情，必然在其它方面也有所表现。
杜甫的一些咏物、写景的诗，甚至那些有关夫妻、兄弟、朋友的抒情诗中，也无不渗透着对祖国、对人民的深厚感情。
总之，杜甫的诗是唐帝国由盛转衰的艺术记录。
杜甫以积极的入世精神，勇敢、忠实、深刻地反映了极为广泛的社会现实，无论在怎样一种险恶的形势下，他都没有失去信心，在我国悠久的文学史上，杜甫诗歌的认识作用、借鉴作用、教育作用和审美作用都是难以企及的。
杜诗最大的艺术特色是，诗人常将自己的主观感受隐藏在客观的描写中，让事物自身去打动读者。
例如《丽人行》中，诗人并没有直接去斥责杨氏兄妹的荒淫，然而从对他们服饰、饮食等方面的具体描述中，作者的爱憎态度已显露无遗。
杜诗语言平易朴素、通俗、写实，但却极见功力。
他还常用人物独白和俗语来突出人物性格的个性化。
杜诗在刻画人物时，特别善于抓住细节的描写，如《北征》中关于妻子儿女的一段文字就是非常突出的例子。
杜甫诗风多变，但总体来看，可以概括为沉郁顿挫。
这里的沉郁是指文章的深沉蕴蓄，顿挫则是指感情的抑扬曲折，语气、音节的跌宕摇曳。
